Если Вас интересует чисто утилитарный аспект, т.е. просто получить суспензию гашёной извести для побелки, то нужно действовать так: Материал посуды (пластиковая, металлическая лужёная или оцинкованная, медная и т.п.) не имеет значения, так как известь не реагирует ни с одним из материалов, из которых изготавливают посуду.
В посуду наливаете воду и бросаете в неё куски негашеной извести и перемешиваете какой-нибудь "палкой". Начинается реакция "гашения" CaO + H2O -----> Ca(OH)2. При этом выделяется много тепла, вода даже может закипеть, и разбрызгиваться, поэтому нужно быть предельно осторожным. На лицо надеть защитную маску (или, по крайней мере, очки на глаза), на тело - прорезиненный фартук, на руки перчатки. Гашение (в зависимости от соотношения негашёной извести и воды, и следовательно густоты образующейся каши длится 0,5-2 часа. Во всяком случае когда явно прекратилось выделение тепла, гашение можно считать законченным. Негашёная известь может содержать примеси нерастворимых в воде веществ, поэтому в посуде могут остаться нерастворившиеся камни. Для перестраховки можно подождать еще полчаса, и полученную суспензию перелить в другую посуду, чтобы избавиться от камней. Если густота полученной суспензии Вас устраивает, то её можно сразу использовать для побелки. Если же суспензия получилась слишком жидкой (было взято много воды), то нужно просто подождать несколько часов. Суспезия постепенно уплотнится и осядет, а сверху будет чистый прозрачный насыщенный раствор гидроксида кальция Са(ОН)2. Его нужно осторожно слить в другую посуду, или просто на землю (если он Вам не нужен). Осторожно, раствор химически активен, и может дать ожоги на коже, особенно нужно беречь глаза. Ну, а оставшуюся густую суспензию разбавите до нужной степени.
Делал так: по уровню (приобретите или возьмите в аренду лазерный - он в разы упрощает и ускоряет работу) вертикально на месте будущего маячка насверливал в стене отверстия под дюбель. Затем выставлял луч уровня параллельно стене и в дюбеля вкручивал шурупы, так, что бы их шляпки были в одной плоскости (для этого на отвертке делал риску гелиевой ручкой и вкручивал шуруп пока риска не совпадет с лучом уровня). Затем когда все шурупы выставлены, брал немного штукатурки и "ляпал" ее в месте нахождении маячка между шурупами, а затем уже на эту штукатурку прижимал торцом правила металлический маячок. Шурупы служат как упор для маячка, поэтому я делал их через 30-50 см. Когда раствор подсыхал - обмазывал маячки уже по всей длине раствором и после высыхания штукатурил стену.
При таком способе маячки стоят мертво и при работе на гуляют, что позволяет сделать идеально ровную и вертикальную стену.
После заштукатуривания и высыхания маячки советую убрать, и выкрутить шурупы, т.к. они (маячки) хоть (как правило) и оцинкованные, но со штукатуркой со временем вступают в реакцию и окисляются. В итоге через некоторое время их след может проступить через шпатлевку и обои в этом месте могут потемнеть.
По времени данный способ установки маячков не так уж и затратен, но результат превосходит все ожидания. Себе так выровнял стену (занимался впервые в жизни) в результате если поставить уровень под острым углом к стене, то его луч по всей высоте остается прямым и вертикальным, что оценили знакомые "шабашники".
Стартовая шпаклевка фугенфюллер (фуген)применяется в таких случаях, а далее финишная шпалевка ветонит ЛР на два раза. Про фуген внимательно прочитайте на мешке инструкцию по его нанесению на поверхность.
В состав венецианской штукатурки входит немалое число компонентов. Однако основным ее компонентом является мраморная крошка, как еще при Древнем Риме.Мраморная крошка придает штукатурке особый вид - эдакого каменного монолита.Наносить такую штукатурку может только подготовленный специалист, да и то очень не спеша.Выглядит она примерно так:
На эту тему есть достаточно много видео уроков в на самом популярном хостинге YOUTUBE.COM.
Если же вы сомневаетесь в том, что сможете грамотно и качественно отштукатурить стены, то лучше записаться на месячные курсы штукар-маляр.
