Обычно ЛЭП называют линии, по которым передаётся высокое напряжение (не менее 35 кВ). Второй фактор - то что это линии передачи трёхфазного тока (хотя термин "трёхфазный ток" не совсем правильный, но устоявшийся, и все понятный, поэтому оставлю так). А раз трёхфазный, значит есть три "фазы" (А, В и С), и есть "ноль", который обычно заземлён. Поэтому когда ЛЭП включена, то между каждым фазным проводом и землёй существует разность потенциалов. Если, к примеру ЛЭП на 200 кВ (200000 В), то между проводом и землёй возникает пульсирующая с частотой 50 Гц разность потенциалов, с амплитудным значением около 311 кВ. Допустим расстояние от провода до земли равно 50 м. Тогда на каждом метре существует разность потенциалов около 6000 В/м. Пусть длина лампы около 0,5 м. Поэтому, если расположить её вертикально, то на концах лампы возникает разность потенциалов около 3000 В. Этого вполне достаточно, чтобы лампа "зажигалась" и светилась.
Согласен с обоими комментариями. Могу лишь добавить, что в промышленных сетях присутствуют гармоники высших порядков, кратные основной несущей частоте. Причем именно нечетные гармоники имеют максимумы, накладываемые на основную частоту. Основная - 1 - 50 Гц. 2 - 100 Гц, 3 - 150 Гц, 4 - 200 Гц, 5 - 250 Гц, 6 - 300 Гц, 7 - 350 Гц. Рассматривают часто первые 3 нечетные гармоники после основной частоты, потому что далее более высокочастотные наводки имеют более мелкие амплитуды. Тут можно предположить, что на этих гармониках могут быть наводки на приемники, в том числе и лампы. Тесла экспериментировал с простыми лампами накаливания, используя ВЧ-трансформатор. Учитывая высокие потенциалы ЛЭП, можно ожидать определенные результаты...)))))))
В рабочем режиме на светодиоде напряжение близко к трем вольтам. Главное заблуждение -- что светодиоды бывают "на столько-то вольт". Светодиод -- резко нелинейная нагрузка. Если подключить светодиод к регулируемому источнику напряжения и поднимать его от нуля, то сначала ток вообще не будет течь, а при напряжении около трех вольт ток начнет быстро расти и при небольшом приращении напряжения сразу достигнет недопустимой величины. Подобрав с точностью до нескольких сотых вольта необходимое напряжение, мы получим нужный результат, но светодиод начнет нагреваться, ток возрастет, от этого нагрев будет еще больше, ток вырастет еще -- и так далее, пока светодиод не сгорит. Поэтому светодиоды необходимо питать от источника стабильного тока. Простейший вариант, применяемый для маломощных индикаторных светодиодов -- это поставить последовательно гасящее сопротивление, но если мы используем светодиод для освещения и хотим получить высокую эффективность -- такой способ не годится, ведь на этом сопротивлении будет теряться половина подводимой электроэнергии. Из-за этого используются более сложные схемы импульсных преобразователей с обратной связью по току нагрузки, с КПД, достигающим 80-85%. В большинстве случаев причиной, по которой гаснет светодиодная лампа, является выход из строя драйвера. Ремонтировать драйвера -- дело неблагодарное, так как в типичном случае "вылетают" силовые ключи и вслед за ними контроллер, так что замены требуют почти все наиболее дорогостоящие детали. К тому же драйвер обычно залит теплопроводным компаундом. Иногда бывает, что драйвер уходит в защиту из-за деградации светодиодов, у которых выросло прямое напряжение -- лампа при этом мигает. В таком случае на плате со светодиодами можно попробовать замкнуть один из них (если в лампе одна последовательная цепочка светодиодов -- но если их несколько, включенных в параллель, замыкать нужно по одному в каждой цепочке, иначе будет неравномерное распределение тока).
Реже случается обрыв в одном из светодиодов. В таком случае можно заменить светодиод аналогичным. Следует только учесть, что светодиоды бывают не только однокристальные, бывает, что в одном корпусе установлены 2-3 последовательно соединенных кристалла. При замене нужно припаять не только токовые выводы, но и теплоотводящую площадку, иначе новый светодиод выйдет из строя через несколько часов или даже минут.
Смотря где освещать, если ежду растениями то лучше всего подойдет светодиодная лампа красно-синего цвета, так как она не перегревает, то есть не будет ожогов на растениях, но в тоже время увеличится урожайность на 15%.
А вот освещение сверху на расстоянии от растений, лучше пойдут фито светильники ЖСП
Энергосберегающие и люминесцентные лампы содержат ртуть. О вреде ртути мы знаем с детства. В Австралии нельзя самому заменять перегоревшую лампочку. Надо обязательно вызвать электрика, иначе оштрафуют.
Зрение портят не лампы, а недостаточное или избыточное освещение.
При планировании освещения на рабочем месте стоит помнить, что лампы дневного света мерцают, поэтому светильники должны быть минимум парными. Лампы накаливания высушивают воздух и кожу.
Любые ртутные лампы и диодные "белого" света искажают цветощущение, кроме прочих практических неудобств в опознании цветовых оттенков, вынуждает дам всегда ходить с вечерним макияжем, что мешает работе.
Наиболее привычный свет для глаз - это солнечный. К нему проближается комбирированый свет ламп дневного света и накаливания.
Такого эффекта теперь легко добиться при помощи светодиодных ламп разного, "белого" и "желтого" света. Их мощность и цоколь теперь любые.
При некоторой дороговизне при единомоментной покупке они кратно окупают себя за первый год эксплуатации. Имеют один недостаток: не терпят регуляторов и светодиодных индикаторов на выключателях, это необходимо учитывать.
