Если вы яблоню вырастили из семечки и никаких манипуляций с ней больше не делали, то боюсь , что ваши труды бесполезны. Ваша яблонька "дикарка" и вы от нее получите лишь мелкие горько-кислые яблоки, у нас их называют "китайки". И потом, если ваша яблоня в горшке просидела 4 года, то высадив ее осенью, вы ее погубите. Она не акклиматизировалась , древесина у нее не готова к зиме. Что с ней делать?
Высадить весной в грунт, пусть она за лето приживется, а следующей весной привить на нее черенок того сорта, который вам нужен. Если не умеете, то пусть лучше это сделает специалист- агроном или просто опытный садовод.
И еще. Обычно прививают "годовичков", а не 4-х летние саженцы.
Есть еще один момент, относительно того, почему гибнут яблоньки от мороза. Все подкормки, обильные поливы нужно проводить до средины июля. Далее все, стоп. Она должна постепенно приостановить рост и древесина начнет готовиться к зиме. А вот осенью, попозже перед промерзанием почвы, ее необходимо обкопать и очень обильно полить. Это позволит древесине испарять влагу зимой и она не погибнет.
Сроки полива называю в соответствии с нашим регионом- средняя полоса России.
Сама я предпочитаю выращивать огурцы в стационарной теплице из поликарбоната, это удобнее всего, но так как мне приходится еще работать у своих ландшафтных заказчиков, то использую разные приемы выращивания огурцов. Вот несколько примеров.
1) Для выращивания небольшого количества огурцов подойдет прохудившаяся 200-литровая бочка, наполненная перегноем с добавлением свежего навоза на три четверти. В нее достаточно рано, после 10 мая, высаживается рассада огурцов (можно и семена посеять), поливается и накрывается стеклом. Когда минует угроза заморозков, стекло снимается. Можно сделать для огурцов вертикальную опору или пустить плети вниз по бочке.
2) Делается обычная грядка, заправляется свежим навозом по центру, а по бокам высаживается рассада или семена огурцов. Грядка накрывается любыми дугами, я предпочитаю из металла, сверху толстым белым спанбондом (60 г на кв. м). В июне укрытие снимается, а дуги можно оставить.
3) А вот несколько примеров более стационарных парников, выбирайте любую конструкцию.
Был подобный опыт, когда слишком холодная и затяжная весна не позволяла высадить рассаду в намеченный срок.
Пучковые огурцы, которые являлись супер ранними росли как бешенные и успели завязать крохотные зеленцы. Спасло то, что каждый кустик рос в отдельном стаканчике. Аккуратно, чтобы не повредить корни и не раздавить хорошо пролитый земляной ком с рассадой переваливала, пересаживала в подготовленную лунку.
Один кустик развалился и слегка повредились корни и как следствие, у этого огурца зеленцы пожелтели, пропали, но только самые первые. Остальные растения, которые не испытали никакого шока при пересадке росли и плодоносили нормально, сохранив и первые огурчики, которые начали расти ещё в квартире. Главное, сохранить все корни, сохраняя в целостности земляной ком, ну и не забывать о нормальном поливе растений.
Не могу утверждать с уверенностью, но, на мой взгляд, рассада самая хорошая с тремя настоящими листиками. Почему ? У огурцов хрупкая корневая система и листья. При пересадке можно легко повредить. Если помидоры легко переносят пикировку корневой системы и сломанные листья, то для огурцов это неприемлемо. Они долго переболевают. "Недоросли" с меньшим количеством листьев тоже слабоваты и после пересадки медленно идут в рост. Опираясь на многолетний опыт пришёл к выводу, что три листа - оптимальный вариант. Может я и не прав ...
После многолетних экспериментов мы перестали выращивать огурцы рассадой. Рассада достаточно долго адаптируется к новым условиям. И посаженные прямо в грунт семена быстро догоняют рассаду.
Поэтому стараюсь замочить семена и чуть проклюнувшиеся семена - в грунт. А еще мы сделали высокую грядку и укрываем лутрасилом. Это обеспечивает быстрое развитие огурцов!
В эту грядку вниз складываем все что можно: листву, траву, пищевые отходы. Сверху- слой земли. Так что огурчикам всегда тепло - от гниения нижних слоев.