Для гидроизоляции фундамента используют прокладку из толя типа ТГ-350. Но думаю такая прокладка не очень хорошая, так как при этом отсутствует прямой контакт (адгезия) стен строения с фундаментом. И при возникновении механических колебаний, например того же землетрясения, строение может поехать по этому гидроизоляционному покрытию и развалиться. Поэтому лучше использовать стяжку из бетона с хорошим добавлением жидкого стекла. Именно жидкое стекло и является гидроизолятором. Но при этом сохраняется контакт стен с фундаментом и строение будет более прочно опираться на фундамент. Боковые внешние стенки фундамента, если он имеет подземную часть, обрабатывают раствором битума. После застывания засыпают землей.
Полумерами вы здесь не обойдётесь, тем более что дом кирпичный и кладка тоже начала трескаться.
Обычно под кладку подводят сварную металлоконструкцию, поддомкрачивают её, вывешивая угол дома. Удаляют просевший угол фундамента, выясняют причины просадки. Обычно это связано стем что фундамент при строительстве заглубили выше глубины промерзания грунта и зимой грунтовые воды замерзая выталкивают фундамент, а весной, после таяния, фундамент снова проседает.
Эти ошибки и устраняют. Варят новый арматурный каркас, привязывая его к существующему, ставят опалубку и заливают бетоном по-новой. Дорого, долго и никаких гарантий.
К сожалению расчет из интернета здесь считается неуникальным ответом, поэтому объясняю на пальцах. Фундаменты бывают разных конструкций, если Вы собираетесь строить на ленточном фундаменте, то в принципе соотношение 1:3:5 (цемент, песок, щебень)стандартное на все случаи жизни, соотношение весовое. Марка бетона Вам нужна только при покупке готового бетона на заводе, при собственном изготовлении просто берите марку цемента повыше и щебень помельче (легче мешать), водой не злоупотребляйте и обязательно уплотняйте бетон при заливке. После заливки бетона требуется обязательно выдержать время для установления прочности бетона, чем выше нагрузка преполагается на фундамент, тем дольше выдерживают это время.
Поливать водой застывающий бетон, чтобы он успел "схватиться", еще до того как он попросту на жаре высохнет, не самый лучший способ. Лучше попросту использовать урывочный материал, например влажную ветошь или пленку. Здесь как говориться можно "убить двух зайцев":
- Первое - это дать бетону (цементному раствору) набрать необходимую прочность способом препятствования быстрого испарения влаги.
- Второе, это не использовать прямое воздействие воды на поверхность бетона, так как попросту он может повредиться под действием струй или капель воды.
Влага, в момент схватывания бетона является собственно выполняет одну функцию, это нормальное формирование бетонных изделий. При её быстром испарении, заявленная прочность бетона попросту не возможна, поэтому и имеется способ "устранения" такого негатива, как увлажнение наружной поверхности.
Как совет: не стоит производить бетонирование при высокой температуре, а если наступил жаркий период, то бетонирование лучше производить под вечер, тогда в течении относительно прохладной ночи не потребуется дополнительных кардинальных и хлопотных мероприятий.
Для начала купить или взять на время бетономешалку (т.к. вручную замесить несколько тонн бетона - это очень тяжелая работа), далее приобрести свежий цемент марки не ниже 500, сделать раствор в пропорции 1 к 3 на речном песке, добавить пластификатор, например, СП1 Полипласт (по инструкции). При правильной подготовке раствора, укладке бетона и его выдержке можно получить монолит с маркой порядка М350.