Бленда отсекает паразитные засветки. То, что светит из-за спины фотографа, и так в кадр не попадёт, а вот в передней полусфере могут оказаться дополнительные источники света, которые образуют ненужные солнечные зайчики и разноцветные ореолы. Часть из них бленда попросту отсечёт внешней стороной, часть погасит внутренней. При съёмке в контровом свете бленда просто необходима.
Также она выполняет защитную функцию. Благодаря ей на линзу не попадёт дождь. Станет не так-то просто заляпать линзу пальцами. Или вы внезапно упретёсь в препятствие всего лишь блендой, которую можно выкинуть и за несколько сотен купить новую, а не линзой - новый объектив обойдётся в несколько десятков тысяч, уж лучше бленду поменять.
Крепление советского объектива "Гелиос-81Н" то же самое, что и у камер Nikon: байонет Nikon F. Прямо с завода. Рабочий отрезок у этой системы равен 46,5 мм.
Рабочий отрезок системы Canon EF равен 44 мм.
У "своих" рабочий отрезок камеры и объектива равны.
Если рабочий отрезок камеры больше рабочего отрезка объектива, при совмещении возникнут проблемы: нужно будет "вставить" объектив в камеру глубже, чем позволяет конструкция. В противном случае из-за иного расстояния будет невозможна фокусировка такого объектива на бесконечности. Можно будет пытаться снимать макро или, возможно, крупные портреты. На расстоянии пары метров уже ничего не получится. Бывают разные переходники с корректирующими линзами (вынужденными корректировать ещё и толщину переходника), но эти линзы так портят качество изображения, что лучше не надо.
Если же рабочий отрезок объектива больше рабочего отрезка камеры (как в нашем случае), достаточно найти переходник, который своей толщиной отодвинет объектив от камеры на нужное расстояние.
Значит, вам нужно найти переходник Nikon F - Canon EF. С объектива Nikon на камеру Canon.
Без всяких заморочек с резьбой М42. Да, такой адаптер найти сложнее, чем М42 - Canon, и стоит он гораздо дороже, но особых сложностей возникнуть не должно.
Lens-pen - штуковина, похожая на маркер. Под колпачком у него пипка с контактной поверхностью, покрытой сажей с каким-то связующим. Да, действующее вещество - углерод. Как в стародавние времена чистили линзы сажей, прямо тут же закоптив что-нибудь и собрав эту сажу ваткой, так до сих пор практикуется этот способ. Только исполнение стало технологичнее. С обратной стороны карандаша есть ручка, выдвигающая наружу кисточку. Трогать кисточку руками не нужно, чтобы не оставить на ней жир и прочую бяку с пальцев.
Кисточкой смахивается пыль, карандашом стираются отпечатки пальцев, следы капель и т.п.
Следует заметить, что влияние загрязнений передней линзы на получаемую картинку несколько преувеличено. Они же не в фокусе. Скорее всего, на фотографии вообще не получится отследить, была ли линза идеально чистой, или нет.
Всё очень просто, пыль прилипла к самой матрице. Что на самой тушке протирали не понятно. Необходимо правильно чистить матрицу, т.к. некоторые пылинки прилипают и простая чистка может не спасти ситуацию. А как вы протирали тоже не ясно. Так же при чистке необходим яркий источник света, чтобы можно было вначале разглядеть, где необходимо протирать, а не использовать метод великого китайского тыка.
На любые имеющие встроенный мотор фокусировки. "отвертку".
