Увеличение мощности двигателя – это, на сегодняшний день, целая наука! Существует масса способов, но основных – два. Увеличение объема двигателя и увеличение степени сжатия. Объем двигателя зависит от диаметра цилиндров и хода поршня, то есть необходима глубокая модернизация поршневой группы. Расточка цилиндров и замена поршней на подходящие по диаметру. Увеличение степени сжатия, чаще всего, сегодня достигается с помощью турбонаддува (принудительной подачи большего объема воздуха в цилиндры для сгорания). Еще степень сжатия можно увеличить за счет уменьшения камеры сгорания. Для этого необходимо занизить шлифовкой головку двигателя. На мой взгляд, способ довольно рискованный в плане неправильных расчетов. При ошибке можно спровоцировать касание клапанов к поршням и ослабление натяжки ремня или цепи ГРМ.
Все зависит от того, какой генератор на автомобиле, и каково отношение шкивов генератора и коленчатого вала. Если отношение 1:3, то чаще всего зарядка на холостом будет. Однако, это в том случае, если нет серьезных потребителей. Далеко не все генераторы имеют достаточно жесткую характеристику, чтобы поддерживать нагрузку на холостых оборотах двигателя. Как правило номиналом считают от 3 до 5 тыс оборотов коленчатого вала. На генераторе в 3 раза больше. Если исполнение передачи 1:2, то с вероятностью 95% можно сказать, что на холостом Ваш генератор не поддержит зарядку. В лучшем случае она будет нулевая. Т.е. на клеммах Вы получите 12,5 вольт. Ровно то же самое относится к двигателям имеющим пониженные холостые обороты. К примеру дизеля. Но Вам нет поводолв для беспокойства. Режим холостого хода занимает довольно мало времени в общем моторесурсе мотора. И поэтому номинальную нагрузку считают не на него, а на обороты, на которых двигатель статистически работает больше всего. Если аккумулятор не "дохлый в ноль", то такие периоды работы с недозарядом, для него не страшны. Чуть газанете, и зарядка пойдет. Обычно уже с 1000 оборотов она есть гарантированно, на любом исправном генераторе, с любым передаточным числом его привода. Если сильно беспокоитесь на эту тему, можете поставить в машину на приборную панель дополнительный вольтметр, который будет Вам показывать напряжение бортовой сети в режиме реального времени. Вот такой:
Если раздражают горящие цифры, и есть желание поработать руками, можете встроить в панель более серьезный приборчик:
И тот и другой, продаются в магазинах запчастей, и стоят весьма доступно.
Если совсем просто, то классическая турбина имеет максимальный КПД на высоких частотах вращения. Для этого на лопатках турбины должен срабатываться газовый поток с очень высокой внутренней энергией.
Подобные турбины используются в авиации (газо-турбиныые двигатели во всех своих модификациях) в тепловых электростанциях и т.п.
А есть турбины, которые могут использовать буквально бросовую энергию, чуть ли не на печную трубу её можно ставить. Там тоже много разновидностей, например вихревые турбины.
Смотря про какие турбины мы говорим в отношении авто. Там могут быть абсолютно разные схемы.
Наиболее распространённое применение турбины в турбокомпрессорном агрегате. Выхлопные газы раскручивают турбину, на одном валу с которой закреплён компрессор, который сжимет воздух на входе в цилиндры.
Но есть и силовые турбины, которые просто создают дополнительный крутящий момент на валу двигателя.
А есть и чистые газотурбинные автомобильные двигатели. Там турбина является основной силовой установкой.
Так вот в классической турбокомпрессорной схеме всё-таки речь о высоком давлении не идёт. Не помню навскидку, какое давление в выпускном коллекторе ДВС, но уж точно не на порядок выше атмосферного.
А уж про старые и новые авто, это вообще не инженерная терминология, извините.
Возьмите щуп, и смотрите по отметкам. Масло должно быть не ниже нижней отметки и не выше верхней. И лейте маленькими порциями, чтобы не ошибиться. А сколько доливать, вам так сразу и не скажут, поскольку вы не указали, что собираетесь производить - замену масла или же его долив.
От руки он крутится, не будет, клапаны не дают это сделать. Попробуйте гаечным ключом покрутить за болт крепления шестеренчетова шкива распредвала. Если и так не получается, то возможно у вас такой тип мотора где клапаны задевают за поршня, но хотя на 8-ми клапанном ваз 21099 это происходить не должно. А распред совсем клином встал или хотя бы пол оборота можно покрутить. Если можно, то может у вас какой-то из клапанов заклинило.
