Убить током из розетки человека определённо может, но тем не менее на разных людей напряжение в 220 вольт действует по разному. Зависит во многом от сопротивляемости человеческого организма.
Вот моя жена панически боится, для неё слово ток - страшное дело, так и внучку научила.
Меня много раз током дёргало по рукам, но не сильно. Било даже разок в голову, когда после урагана с дождём пришлось лезть с "кошками** на столб подключать обрыв провода. Коснулся нечаянно головой крюка изолятора, на котором провод держался, а всё после дождя мокрое, вот и долбануло так, что коленки затряслись.) Пришлось срочно сползать со столба и идти за другом - электриком.
А сын старший спокойно домашнюю проводку голыми руками монтирует под напряжением, его током не бьёт.
Это называется "плохой контакт в розетке между ней и зарядным устройством". То есть, между ламелями розетки и штырями зарядного устройства, контакт настолько слабый, что прохождение тока сопровождается звуковыми эффектами. И это нехорошо, так как грозит выходом из строя зарядного устройства, а то и пожаром.
В конечном счете - да, но все-таки должно быть разумное подключение к электросети дома. Входящий провод в квартиру (дом), как минимум должен быть 4 квадратных мм сечением, максимум вам предусмотрели те службы, которые подключали дом изначально. Разводка по дому должна пребывать тоже на этом же уровне (4 мм2), а вот на лампы (люстры, бра, разного вида светильники) может колебаться, но лучше менее 1 мм2 не ставить, хотя нынче даже на всех электроприборах освещения ставятся и 0,75 мм2 и даже менее. На розетки опять же после распределителя можно подавать и 4 мм2 и 2,5 мм2 и даже 1 мм2, но самое распространенное подключение 2,5 мм2. Примерная мощность напряжения на эти провода относительна сечению. Максимальная мощность на одну розетку не должна превышать 2,5 киловатт, то есть вы можете подсоединить на такую розетку приборов по мощности совокупной именно 2,5 плюс-минус 0,1 киловатт. Но и этого бывает достаточно для того, чтобы возникли сложности относительно перегрузки, потому что все приборы должны работать временно и практически всегда вилка должна быть вне розетки, когда прибор не работает. Это касается причем всех абсолютно приборов, даже тех, которые могут пребывать выключенными, но находиться в рабочем дежурном режиме. Вы даже можете ощутить через некоторое время, что электроэнергии расходуете меньше, чем это было ранее, потому что в дежурном режиме приборы тоже забирают энергию из сети. Так что думайте и не перегружайте одну розетку. В СССР не зря не выпускали распределители (так называемые тройники) с более чем тремя входами. Там все было предусмотрено заранее, и при строительстве зданий и при распределении энергии.
Стандарты разрабатывались во времена, когда электричество начало применяться массово в производстве. В расчет принималось как сам процесс производства генераторов и двигателей, так и их себестоимость и расчетные потери при той или иной частоте тока. Так как в разных странах применяют разные технологии и различные материалы во время производства, поэтому одни страны приняли за стандарт 50, а другие 60 герц.
Надо не только заземлять, но и найти причину неисправности, а то даже с заземлением может случиться пожар или проводка где-нибудь внутри стены сгорит.
Надо проверять прибором целостность изоляции между фазой и корпусом бойлера и элктроплиты (если в переноске есть заземляющие контакты).
Одновременно с исправлением неисправности желательно поставить устройство защитного отключения (УЗО), которое реагирует на неодинаковость входного и выходного тока на линии и, если они не совпадают, отключает линию (спасая жизнь человеку, если ток пошел через него).
Также есть некоторая вероятность, что неисправность - от того что кто-то (может, соседи) вывели заземление на водопроводные трубы и при этом у них пошел ток на это неправильное заземление.
Вот еще здесь давали типичный пример неисправности бойлера (прогорел ТЭН):
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1853353-pochemu-voda-nagrevaemaja-bojlero<wbr />m-bet-tokom.html
И после ремонта бойлера все равно надо будет поставить УЗО (или дифференциальный автомат), при повторной поломке бить током не будет, но будет отключаться линия, питающая бойлер.