Припоминаю, что как-то искал транзистор с такой же маркировкой (22cs), и им оказался транзистор 2N2222CSM. У меня он был в корпусе LCC3, а вообще он может быть в различных СМД - корпусах. Такой транзистор должен быть в магазинах, специализирующихся на продаже радиодеталей, причём спрашивать необходимо транзистор 2N2222, без последних трёх букв, и указать тип его корпуса. В квадрокоптере, скорее всего, он должен быть в СМД корпусе. Транзистор имеет следующие параметры : кремниевый, проводимость - n-p-n, напряжение коллектор-база - 75 вольт, напряжение коллектор - эмиттер - 40 вольт, напряжение эмиттер - база - 6 вольт, ток коллетора - 0.8 ампер, рабочая частота - 250 мегагерц, коэффициент передачи - не менее 100. То есть можно подобрать и аналогичный транзистор, ориентируясь на эти параметры и тип корпуса исходного.
У меня есть стойкое подозрение, что 22cs - это производственная маркировка транзистора, а вовсе не его тип.
Современные транзисторы настолько махонькие, что полностью писать там их тип нереально. Просто нет места, чтобы поместить там 5-7 читаемых символов. Но вот некую условную маркировку, которая позволяет в процессе производства и выходного контроля компонентов отличать одинаково выглядящие детальки друг от друга - это запросто.
Так что варианты такие: 1) нарыть схему и по ней посмотреть, что это за компонент. Вариант практически нереализуемый, потому что принципиальные схемы почти всегда являются коммерческой информацией и в широком доступе не встречаются; 2) внимательно посмотреть на плату - возможно, есть ещё такие же транзисторы, тогда можно аккуратно понять, что это за тип с точностью хотя бы до полярности (npn или pnp), и попробовать поставить аналогичный. Часто просто глядя на плату, можно понять, что делает этот узел - стабилизация напряжения, или усиление какого-то сигнала (и даже можно примерно понять, о каком диапазоне частот речь), или это времязадающая цепь...; 3) Если есть точно такие же и установлен драйвер прямых рук, можно попытаться аккуратно выпаять такой же транзистор и измерить его характеристики (статические; измерить частотные характеристики в домашних условиях вряд ли получится), после чего подобрать аналог.
Это, извините, вопрос растяжимый и имеет разную точку зрения. Всё зависит от того, что считать нужной схемой. Кто-то интересуется блоками питания, кто-то - радиоприёмниками диапазона FM, кто-то - электромузыкальными звонками. А вот электронные часы заинтересуют далеко не всех.
На своём примере популярно объясню, что нужная схема для одних окажется абсолютно ненужной для других. Я давно собрал электромузыкальный инструмент, где транзисторов КТ315 используется 120 штук! Но для Вас эта схема наверняка не представит никакого интереса, как и электромузыкальный инструмент.
Поэтому Вы хотя бы написали в вопросе: а какие именно схемы и устройства Вы считаете нужными для себя?
Вот один товарищ собрал простейший усилитель на транзисторе КТ315 (привожу видеоролик). Видимо, ему нужен такой усилитель. А мне он и даром не нужен.
Поэтому лучше набрать в поисковике фразу "схемы на транзисторе КТ315", посмотреть их и выбрать что-то нужное для себя.
Транзистор C1815 имеет полное наименование по даташиту 2SC1815.
Зарубежные аналоги этого транзистора следующие:
2N5232
2SC1000
2SC1175
2SC1318
2SC1345
2SC1539
2SC1648
2SC1740
2SC1844
2SC2320
2SC2409
2SC2545
2SC734
2SC900
2SC945
BC107
ECG199
KTC1815
KTC3198
Ближайший отечественный аналог транзистора 2SC1815, это транзисторы КТ3012А-Б. Но у наших транзисторов более лучшие характеристики по граничной частоте усиления. У КТ3102А-Б этот параметр составляет < = 300 мГц.
Но потоку коллектора и рассеиваемой коллектором мощности, наши транзисторы уступают транзистору 2SC1815. У КТ3102 постоянный ток коллектора равен 100мА а рассеиваемая коллектором мощность равна 0,25 ватта.
То, что нарисовал Спин, гарантировано приведёт к пожару. Ведь источник питания через включённый в прямом направлени и диод оказывается целиком подведённм к батарее, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот ТАК включать НЕЛЬЗЯ.
В простейшем варианте диод надо включить последовательно с батареей, а не с проводом питания:
Однако и эта схема несовершенна. Она помогает от отсоединения внешнего источника (когда слева по рисунку оказывается обрыв провода), но бесполена и даже вредна, когда источник не отключается, но на нём падает напряжение. В этом случае через открытый (опять же) диод батарея будет работать и на нагрузку, и на полумёртвый источник.
Если вы собираетесь паять самостоятельно, дома, то есть специальные припои для пайки алюминия (на них так и написано -"для пайки алюминия") и флюсы (тоже специально для пайки алюминия). Надо только иметь ввиду, что высокой прочности пайки вы не достигнете, при пайке мягкими припоями (это те, у которых температура плавления ниже 400 градусов).
Технология не сложная - нужен мощный паяльник, чтобы смог быстро прогреть место спайки - алюминий имеет хорошую теплопроводность и трудно прогреть место пайки массивного изделия.
Прогреваете паяльник (можно одновременно нагреть и само изделие), наносите слой флюса и под этим слоем трете паяльником с припоем поверхность алюминия, чтобы разрушить окисную пленку. Также поступаете с ответной частью. Потом спаиваете их вместе по инструкции к припою (некоторые виды припоя требуют делать пайку под слоем флюса).
Более прочная пайка делается твердыми припоями или чистым алюминием, но уже в среде инертного газа и специальным электродом в электросварочном аппарате.
