Для ремонта лучше использовать марку не ниже М500, а если есть деньги, то не поскупитесь и на более прочный. Однако, нужно смотреть не только марку, но и самого производителя. У некоторых производителей даже цемент М500 такого паршивого качества, что брать его категорически не стоит. Цемент какого производителя лучше брать, лучше посоветоваться с людьми имеющими богатый практический опыт именно в данный момент. Мы в свое время именно так выбрали цемент производства Старый Оскол, и он не подвел. К сожалению сейчас его вроде нет.
- для стяжек пола применяют раствор марок М200 – М300;
- для кладки стен из кирпича или блоков – М50 – М100;
- для изготовления шлакоблоков – М35 – М50;
- для изготовления керамзитных блоков – М50 – М100;
- для оштукатуривания стен дома – М50 – М100;
- для фундаментов – бетонный раствор М 200 – М 300.
Надеюсь что это вам поможет.
Когда то у меня один работник отмостку заливал и свой рецептик дал. Как сейчас помню, он сказал, что надо взять цемент, тот марки, что 500, и отношение к нему должно равняться, как циферки подряд - 1 -2 -3. Цементу 1 часть, песочку 2, а 3 - щебёночки добавить. Такой вот получается бетон. И я так делаю всё время, как говорил когда-то он!
Я отбивал забор десятиметровым гидроуровнем без посторонней помощи. Чтобы справиться одному пластиковые колбы нужно закрепить на деревянных колышках или на обрезках арматуры, я просто прикрутил изолентой к деревянным тонким черенкам. После какую-то произвольную высоту принимаю за условный ноль. Например если это четыре угла обвязки, то назовем их 1,2,3,4. Ставлю черенки с колбами гидроуровня рядом с точкой 1 и точкой 2, жду пока вода внутри уровня уравновеситься, смотрю нет ли перегибов на самом шланге. Крышечки колб конечно же открыты. И не уверен влияет ли на результат или нет, стараюсь чтобы в шланге не было пузырей воздуха. А весной или осенью заливаю незамерзайку для автостекол, мало ли заморозки какие ночные, небольшая льдинка все дело испортит. Итак если с уровнем все в порядке колбы установлены в точках 1 и 2, вода в них установилась на каком-то уровне. По закону сообщающихся сосудов, если провести линию от уровня воды колбы в точке 1 до уровня воды колб в точке 2, это и будет горизонтальная ровная линия. Можно шнурку натянуть, это если линейная конструкция, типа забор. А если четыре угла, то я беру рулетку и замеряю расстояние от воды до верха обвязки в точке 1. Например вода выше обвязки на десять сантиметров, иду к точке 2 замеряю расстояние от воды до верха обвязки, например получилось вода выше обвязки на двенадцать сантиметров, стало быть на два сантиметра надо поднять. Либо сразу поднимаю, либо рисую на листике схемку на каком углу сколько поднимать или опускать, в общем каким-то образом фиксирую высоту первой точки которую я взял за условный ноль. Потом колбу из точки два переношу в точку 3 и процедура повторяется и потом в точку 4. Нужно только следить чтобы колба 1 не изменила свою высоту, если упала начинай сначала. Так можно пробить высоты углов 2,3,4 относительно угла 1. Это если длинна уровня позволяет, если уровень короткий, чаще нужно будет переносить обе колбы, и замеры от нуля чаще делать придётся, но и с трехметровым гидроуровнем такую работу возможно проделать.
в 2010 году мне это обошлось: кран - 5 т р. Сами блоки - 48 т р. Копал траншею сам. Засыпал подушку сам. Проливал подушку сам. Раствор намешивал сам. Но, блоки я брал на ЖБК не новые, а БУ и не кондицию, они обходились мне в районе по 500-600 р за штуку. Согласен с вами, это дороговато, но зато я сэкономил массу времени ( не ждал отстаивания и усадки) и сделал фундамент с запасом, на него можно настроить еще 1-2 этажа. Сейчас мы этот дом продали и новый хозяин хочет строить 2й этаж.
