Плодово – ягодные деревья и кустарники обязательно надо обрезать каждый год. Делается эта процедура для того, чтобы сад хорошо плодоносил и не разрастался.
Формирующую обрезку плодовых деревьев лучше всего проводить тогда, когда морозы отступили, а температура на улице не ниже -5 градусов. В это время почки пока спят.
Основные правила формирующей обрезки плодовых деревьев весной:
Сначала возьмите секатор и обрежьте все сухие, больные, поломанные и повреждённые ветки - они деревьям не нужны совсем.
Потом можно приступить к формированию кроны. При этом лишние веточки обрежьте у самого ствола, крупные ветки обрежьте на одну треть, а тонкие веточки укоротите в два раза.
Далее не забудьте обработать срезы специальным антисептиком (продаётся в магазинах), краской или садовым варом.
Остаётся побелить стволы деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов. Только не советуют наносить побелку на совсем молодые деревья, чтобы хуже не росли. Стволы у молодые деревьев можно обвязать еловыми ветками.
Остаётся ещё защитить свои деревца от различных грызунов. Можно обмотать низ у стволов рубероидом или мешковиной. Под конец тщательно утрамбуйте снег вокруг всех деревьев.
Молодые деревца лучше не трогать первое время, не травмировать их.
И в конце советуют развесить в саду кормушки для птичек. В самом начале весны птицы очень голодают, поэтому прекрасно подкормить их, а летом они защитят сад от вредителей. Кстати, большинство садовников недовольны тем, что птицы клюют и этим портят урожай. А объясняется это тем, что птицы летом хотят пить, поэтому и склёвывают ягоды, чтобы утолить свою жажду. Чтобы избежать этого, достаточно по всему саду расставит подходящие поилки для птиц, и тогда они не тронут урожай.
Обрезку лучше всего делать весной, причем, к примеру, яблони и груши можно обрезать исключительно до набухания почек, а вот сливы и вишни можно обрезать практически до зацветания. Насколько мне известно, сначала необходимо обрезать более старые деревья, ну а потом приступать к более молодым (но не моложе 2-х лет). Совсем молоденькие лучше не обрезать, да и незачем пока.
Что касается самой обрезки, то обрезают в основном только сухие и поврежденные веточки, ну а крону совсем необязательно формировать, только если хотите придать деревцам приличный вид. Если деревья крепкие и не болели за год до обрезки, то антисептиком срезы можно и не обрабатывать.
Целями обрезки абрикоса, являются осветление кроны, и формирование новых молодых веток.
Предпочитаемое время обрезки абрикоса, это период времени от того как прекращаются сильные морозы и до начала сокодвижения.
У молодых деревьев садовод сам формирует крону обрезкой. Посадив саженец абрикоса, растение обрезают на высоте сорока сантиметров. Центральная ветка должна быть выше примерно на двадцать сантиметров.
В первые годы абрикос ветвится не сильно, поэтому по весне скелетные ветки которые длиньше полмета, обрезают на четветь, а прижатые к ним черенки прищипывают на третьим листом.
Примерно на пятом году абрикос дает плоды. Вот на четвертую или пятую весну, крону требуется прорежать. Укоротим скелетные и боковые ветки на треть.
Ближе к десяти годам дерево обрезают для осветления кроны не менее чем на полметра. Это для того чтобы закладывались цветочные почки и плоды были крупнее.
Старые деревья обычно не выносят радикальной обрезки. Запущенное дерево, обычно обрезают за пару лет, до нужной формы. Сначало прорежают крону и удалюят сухие ветки.
Абрикос обрезается и летом, в порядке исключения, если крона слишком разрастается и появляется множество новых побегов.
Деревья необходимо обрезать только весной, пока не началось сокодвижение,самое подходящее время конец февраля-начало марта. От формирование кроны деревьев зависит урожай, нужно удалять все лишние побеги ,которые растут во внутри , а оставлять, которые растут наружу,также если Вы не хотите чтобы дерево было высокое,нужно обрезать всю крону деревьев ,т.е. макушку.Молодые деревья нужно также обрезать, чтобы сразу правильно формировалось дерево.
Можно обрезать плодовые деревья весной и осенью. Весной предпочтительнее, но нужно успеть сделать это до начала сокодвижения и сроки зависят от местности. Обычно, это ранняя весна, когда температура чуть выше 0, +5-8. Обрезать надо сначала все старые сухие, больные ветки, затем все которые загущают крону: смотрят во внутрь, вниз (обвислые), вбок, перехлестываются друг с другом и трутся. Тонкие ветки можно не замазывать, а вот срезы толще 3 см обязательно замажьте садовым варом или краской.
Молодые деревья, которые посадили осенью, не трогают, дают им прижиться и обрасти первые два года, чтобы потом увидеть, как их формировать.
Деревья и кустарники обрезаю ранней весной, когда еще не началось сокодвижение. Молодые деревца года два не обрезаю, даю хорошо прижиться, а вот у старых деревьев надо обрезать все засохшие ветки, молодую поросль у ствола дерева, так же надо обрезать все ветки, которые растут вглубь кроны, ветки которые пересекаются друг с другом, надо оставлять одну ветку. При вырезании веток желательно оставлять те, расположение которых более горизонтальное, на этих ветках вырастает большее количество плодов. Крона дерева должна хорошо освещаться солнцем и проветриваться. Все обрезанные места надо обработать садовым варом, кроме совсем мелких прутиков.
Все деревья разные и ко всем свой подход. Смородина требует каждый год вырезки или обрезки - черная от сорта зависит, цветная только вырезается. У цветной видно через 7-9 лет упадок прироста прикорневых побегов и спад урожайности. Так и вырезают у основания старые ветви. У черной куст формируют в течении пяти-шести лет. Каждый год от 3 до 5 новых годовалых побегов оставляют. Так формируется куст в 16-20 ветвей разновозрастных. С 3 до 5 лет они плодоносят, в 5-6 их вырезают у основания. Сколько вырезали, столько годовалых прикорневых побегов оставляют. Все больное, слабое и лишнее вырезают. Так из года в год идет процесс смены. Есть сорта со слабым прикорневым приростом, но сильным ветвлением. Такие вот обрезают. Делают это до первой хорошо развитой почки. Средний корневой прирост у сортов, требует обрезки только на одну четвертую длинны годовалого прикорневога побега и до первой развитой почки на побегах зрелых ветвей. С вишней, черешней, сливой и другими косточковыми свои нюансы. Растения закладывают плодовые почки с осени, весной люди делают обрезку и жалуются на неурожайность. Плодоносят они на удлиненных годичных побегах полускелетного и скелетного типов. Поэтому в период плодоношения, у них следует проводить только прореживание кроны. Делают вырезку больных, загущающих и сплетающихся ветвей. Обрезку однолетних коротких и длинных приростов вообще не следует делать. С яблоями и грушами, процедура эта постоянная. Молодым формирут крону и наращивают скелетныд ветви - тут удаляют все: больные, сплетающиеся, волочковые, растущие внутрь, разветвления. У взрослых можно удалить центральный проводник до боковой ветви. Плодовы почки закладываются на двух-трехлетней древесине, поэтому обрезку проводят чтобы им было свободно. Развилки удаляют одну ветку, формируя правильный рост скелетных ветвей. Обрезка делается на наружнюю почку. Деревья прекратившие рост, надо омолаживать. Сдесь уже идет более серьезна вырезка. Все это надо по месту смотреть, есть порядок роста скелетных, полускелетных, первого, второго и т.д порядка ветвей. В общем не просто так: взял секатор и обчикал придав красивую форму.
Сразу скажу, что мы молодые деревья не обрезаем. Тем более, не обрезаем деревья, которые посажены совсем недавно. Обрезаем только сухие ветки у старых деревьев ранней весной, пока еще и снег полностью не сошел или уже у хорошо прижившегося деревца (трех лет и старше), если хотим придать его кроне определенную форму.
Обрезка плодовых деревьев проводится с целью планомерного ухода:плодоношения,омоложения,стимуляции роста и защиты от насекомых и заболеваний.Своевременная обрезка плодовой культуры благотворно влияет на качество урожая.Процедура выполненная в срок и грамотно,способна повысить урожай в несколько раз.Инструменты для обрезки деревьев должны быть острыми и удобными в использовании.Оптимальные сроки обрезки плодовых припадают на ранюю весну,когда минует угроза крепких морозов.Очень важно произвести обрезку побегов до того момента,когда произойдет набухание почек.
Если вам надо получить высокую ветку, то обрезаем нижние ветви. Дерево будет тянуться вверх и вырастет очень высоким. А если нужна невысокая веточка, например плодовое дерево (яблоня, вишня, черешня), чтобы рвать и кушать ягоды, то у молодого дерева надо обрезать верхушку, чтобы оно росло в ширь больше.
Я, так поняла, что речь идет об анемоне клубненосной. При подготовке к посадке, выбирают крупные клубни - для цветника, а мелкие тоже можно посадить- для доращивания. Высаживают на глубину 3-5см. Место для посадки солнечное, но может расти и в полутени. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной, вода не должна застаиваться (клубни могут загнить), но и, тем не менее почва всегда должна быть влажной.
Суперфосфат -это минеральное удобрение для подкормки растений, для хорошего роста и плодоношения. на своем участке мы этим удобрением подкармливаем и цветы и овощи, но не чистым суперфосфатом, а делаем смесь : на десять литров воды взять 20 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 0,5 г калийной соли и поливаем раз в три недели, когда растения еще идут в рост, дальше идут органические удобрения. А вообще по норме за одно внесение в почву нужно на 1м.кв. 40-50 г, и вносить осенью или весной.
Сейчас уже осень наступила, но придет весна и этот вопрос станет актуальным. Большинство хвойных растений, исключая местные породы (сосна, ель, можжевельник, лиственница, пихта сибирская), являются интродуцентами, то есть завезены совершенно из других регионов с более мягким климатом и меньшим снежным покровом. Поэтому перезимовка в наших условиях для них не всегда проходит успешно.
Хвойные могут подмерзать, ломаться или сгибаться от снеговой нагрузки, сопревать под снегом или от слоя неубранных листьев, страдать от мочи собак, а также получать весенний ожог хвои. Я много лет выращиваю эти растения у себя и у своих заказчиков, поэтому не раз наблюдала такие повреждения.
Какие меры следует принять? Как помочь хвойным растениям восстановиться после зимы? Все зависит от степени повреждения, возраста растения, места посадки.
Если вся хвоя побурела, то растение уже нельзя спасти, только выбрасывать. Если побурела хвоя на отдельных ветвях, то ее нужно аккуратно вырезать, а сами растения обработать специальными препаратами для восстановления хвои. Обеспечить ранний полив растений (конец марта-начало апреля). Также весной хвойные, особенно молодые растения, следует подкормить удобрениями для хвойных, лучше жидкими, они быстрее усваиваются. Это можно сделать два-три раза до конца июня.
Необходимо внимательно следить за приствольным кругом, в нем не должно быть сорняков, желательно его замульчировать слоем хвои, шишек или коры. Это даст питание корневой системе и защитит ее от пересыхания и подмерзания.
Не развился, скорее всего цветонос, а не стебель. Замирание роста цветоноса чаще всего случается при резком повышении температуры воздуха в сочетании с очень ярким освещением. При прохладной, даже немного пасмурной погоде цветонос развивается полноценным, если же погода во время начала бутонизации резко сменилась на очень теплую и солнечную, то цветонос замедляется в своем развитии, а бутоны распускаются в розетке листьев.
Озорное солнышко из соленого теста. Соленое тесто делаем по рецепту ниже и рецепт цветного соленого теста. лучи солнышка можно сделать из тонких колбасок, украить бантиком или косичками. Или сделать корзинку, как делать корзинку поэтапно ниже и дополнить цветами.