Критерии зависят от типа и назначения фонарика.
Для светодиодных фонариков критичными моментами являются охлаждение и питание. Некачественно реализованные, они резко сокращают срок службы светодиода и изделия в целом. Большинство дешевых фонарей имеют большие проблемы с теплоотводом (обычная ситуация -- плата со светодиодом контактирует с корпусом фонаря только краями, а то и вообще какой-либо теплоотвод отсутствует), что при мощности, подводимой к светодиоду, больше 1 Вт, приводит к быстрому разогреву светодиода свыше 100 °С и деградации светового потока. Какой-либо драйвер (устройство, поддерживающее постоянную величину тока, не зависящую от степени разряда источника питания и температуры светодиода) в конструкции таких фонарей обычно отсутствует -- светодиод напрямую подключен к литиевой банке типа 18650 или трем последовательным батарейкам типа R03, при этом ток ограничивается только внутренним сопротивлением источника питания и в первый момент может достигать недопустимых величин. При этом через непродолжительное время фонарик начинает едва светить, так как уменьшение напряжения на одну десятую вольта уменьшает ток в несколько раз.
Поэтому основной критерий -- наличие полноценного драйвера и правильным образом смонтированный светодиод, что обеспечивает его надежный тепловой контакт с массивным алюминиевым корпусом. Если говорить о дешевых фонарях, то следует предпочесть те, что питаются от двух аккумуляторов типа 18650, так как питать от них светодиод напрямую практически невозможно и драйвер в его составе наверняка будет. Таков Trustfire T1, но разброс качества увы, очень велик. Первый мой фонарик этого типа у меня с 2009 года и работает, как часы, а остальные два, купленные в других местах позже, оказались недолговечны.
От оптики фонаря зависит то, как он будет светить. Есть три варианта. Первый -- это обычный рефлектор. Рефлекторный фонарь светит обычно узким пучком вдаль, при этом практически половина света покидает фонарь напрямую, давая широкий пучок, хорошо освещающий вблизи. При этом из-за особенностей светодиода, как источника света, узкая часть пучка более желтая, а широкая -- более голубая. КПД рефлектора -- около 80% (и еще 8% теряется на стекле, если оно не просветленное) Контррефлектор устраняет широкую часть пучка и вся энергия идет в основной пучок, но КПД такой системы несколько меньше (около 70%) и срок службы светодиода заметно ниже из-за лучевой нагрузки, поэтому чаще такая система применяется в ламповых (например, с HID-лампой) фонарях. У светодиодных фонарей рефлектор не регулируется, а у ламповых это возможно, но пятно света при этом приобретает причудливые формы.
Второй вариант -- линза. Чем хорош линзовый фонарь -- что можно регулировать ширину пучка от широкого веера до узкого луча. Но значительная часть света при этом теряется -- в положении узкого пучка до двух третей. Я не встречал ламповых линзовых фонарей, только светодиодные.
Третий специфичен именно для светодиодов -- это коллиматор с полным внутренним отражением. Это самый эффективный способ фокусировки излучения светодиода в пучок от 60 до 7°, КПД при этом достигает 90-95%. Коллиматоры обычно не дают таких концентрированных пучков, как рефлектор, но при этом получается качественная очень ровная заливка светом.
Вопрос источника света несложен. Галогеновая или обычная лампа накаливания уже давно не удовлетворяет никого в плане количества даваемого света -- лампа мощностью 5-10 Вт является практически пределом для фонарика карманного образца, и света от этой лампы кот наплакал. Один плюс -- спектр хороший. Светодиодный же фонарь такой же мощности светит почти как автомобильная фара. А фонари с HID-лампой используют там, где 500-800 люмен, даваемых светодиодными фонарями, уже мало. Они дороги и капризны.
Если говорить подробнее о светодиодах, то чаще всего в фонарях встречаются светодиоды фирмы Cree -- начиная с XR-E и XP-E и кончая многокристальными. Сейчас, кроме самых дешевых, наверняка будет стоять или XM-L или XM-L2 (максимальный световой поток "в одежде" -- 800 лм при подводимой мощности 10 Вт), или XP-G (до 400 лм при подводимой мощности 5 Вт). В подводных фонарях встречаются и Luminus SST-50, SST-90, сравнимые по световому потоку с хорошей HID-лампой, но гораздо требовательнее ее к охлаждению (отвести несколько десятков ватт от микроскопической детальки -- не хухры-мухры). В дешевых фонарях регулярно встречаются поддельные светодиоды Cree, а также китайская продукция в корпусах типа Emitter. До сих пор встречаются и фонари на сигнальных 20-миллиамперных светодиодах, собранных в кластер. Света от них мало, служат при интенсивной эксплуатации несколько дней.
Про источник питания. Ручные светодиодные фонари сейчас в большинстве случаев питаются от литиевых аккумуляторов формата 123, 18650, 26650 и 32650. Всегда следует предпочесть тот, что питается не от одного, а от двух таких аккумуляторов, если только нет жесткого ограничения по весу. Многие из таких фонарей имеют в комплекте переходник формата 18650, куда вставляются три батарейки типа АА. Но при потребляемом токе больше 360 мА такие батарейки вряд ли потянут фонарь сколь-нибудь долгое время. В маломощных налобных фонарях встречаются и никель-металлогидридные аккумуляторы (а в современных бывают и встроенные литиевые аккумуляторы, заряжаемые от USB-порта.
Еще один момент связан с назначением фонаря. Если вы собираетесь с ним куда-то лететь, особенно за рубеж -- забудьте о брутально выглядящих "тактических" фонарях с ударной коронкой, а также о любых сверхъярких фонарях больше 100 люмен. Такие фонари считаются опасными предметами и на досмотре их могут легко отобрать. Кроме того, такие фонари во многих странах считаются оружием (частями оружия) и запрещены. Также есть сложности с провозом литиевых аккумуляторов.
