«Плачущий» унитаз — явление не из приятных! Стекающие на пол капли воды образуют на лужицы, которые постоянно приходится вытирать, ибо в скором времени в санузле появятся плесень и неприятный запах. И постеленная тряпка или подставленная банка для сбора жидкости — не выход из положения. А решаются эти проблемы очень даже просто.
Причин возникновения конденсата в основном всего две:
• высокая влажность в санузле вследствие протечек труб или из-за сушки в нем влажного белья;
• постоянное поступление холодной воды в бачок из-за неисправности запорной арматуры, из-за чего вода в бачке не успевает прогреваться до комнатной температуры.
Чтобы устранить первую причину, прежде всего, проверьте не закрыто ли вентиляционное отверстие в стене. (В частном секторе случается, что при строительстве вообще «забывают» сделать вентиляцию). Даже если снаружи вентиляционное окошечко не заклеено, то не исключено, что оно засорилось каким-то мусором изнутри.
Для проверки поднесите открытый огонь (свечку, зажигалку, горящую спичку) и посмотрите, как реагирует на тягу пламя. При отсутствии отклонения пламени в сторону вентиляционного отверстия, вызывайте работников ЖЭКа для устранения засора. Если прочистка не дала желаемого результата (бывает и такое), то для улучшения вентиляции в помещении санузла можно установить принудительную вентиляцию.
Во втором случае нужно просто-напросто отрегулировать работу запорного механизма сливного бачка.
Есть еще одно решение проблемы «плачущих» унитазов — это модели с двойными стенками сливных бачков. Но модели эти очень дорогие и не каждый их потянет.
Забилось сливное отверстие. Обычно, холодильник сам размораживается, например, у меня по задней стенке стекает вода и уходит в сливное отверстие. Так вот когда отверстие забивается, начинает скапливаться вода, тогда приходится отверстие прочищать. Может и у Вас так, проверьте.
Конденсат в доме выпадает от определенной разницы температуры воздуха и температуры внешних стен. При определенных условиях наступает так называемая "точка росы", когда влага, находящаяся в воздухе при контакте со стенами превращается в капельки воды. Эта разница уменьшается при более высокой температуре и более сухом воздухе. Задача может решена двумя способами. Первый - понижать влажность в доме путем вентиляции и т.д. Второй - уменьшать теплопроводность стен путем утепления и, таким образом, повышения их температуры.
Сначала нужно определиться с источником, а потом уже принимать решение. Если это новый бетонный/кирпичный дом, который строился в холодное время года, то сырость связана с остаточной влажностью бетона и кирпича. Если это Средняя полоса России, то строители рекомендуют приступать к отделочным работам не ранее середины мая, когда дом успеет естественным образом просохнуть и проветриться. В противном случае придётся ставить тепловые пушки или газовые горелки, чтобы прогреть стены изнутри.
Если дом не новый, то источников конденсата обычно два:
- из-за плохой теплоизоляции и слабого отопления точка росы располагается в стене (влага комнатного воздуха сорбируется стенами и конденсируется в их толще, где температура равна 0 градусов и ниже);
- идёт поступление влаги извне - это характерно для первых этажей и подвалов.
В первом случае нужно лучше отапливать помещение и изолировать внешнюю поверхность стены (например, пенопластом). Во-втором - нужно гидроизолировать соприкасающиеся с грунтом внешние поверхности стены или стяжки.
Если измерить, дополнительно, температуру потолка, то скорее всего окажется, что она ниже на пару градусов, чем температура в помещении. И воздух, охлаждаясь у потолка, проходит "точку росы" - температуры выпадения конденсата. Для изменения температуры потолка необходимо улучшить его теплоизоляцию, по возможности снаружи, можно использовать теплоизоляционные плиты или маты наполненные минеральной ватой, поверх которых расстелить гидроизоляцию на битумной основе и запаять швы битумом или битумной лентой. Возможно утепление потолка снизу, тогда необходимо его загрунтовать, плотно наклеить теплоизоляционное полотно (например из вспененного полистирола) и зашить защитными панелями от механических повреждений.
Так же в погребе должна присутствовать вытяжная самоточная вентиляция с регулировкой протока диаметром не более 125 мм, для удаления излишне влажного воздуха.
