Съёмные детали можно заменить (штапики, сливы, и т.п.) на новые. Новые можно купить в строительных магазинах, либо заказать у плотника, либо человека, имеющего доступ к деревообрабатывающем<wbr />у станку. Обычную досочку несложной формы можно и самому выпилить.
Если деталь рамы несъёмная, и при попытке её снять, вся оконная конструкция развалится, тогда нужно лишь реставрировать.
Для начала нужно посмотреть насколько всё "плохо". Если совсем всё плохо настолько, что может в любой момент развалиться, тогда нужно менять окно целиком например на металлопластиковое.
Если просто прогнила деталь, не несущая нагрузки (на ней не держится всё), её можно просто выровнять.
На верхнем фото я не вижу ничего страшного. Там нужно просто покрасить чем-то, что будет защищать от дальнейшего гниения. Красить нужно в сухое время, то есть красить не по сырому, а то запечатаете краской сырое, оно внутри и будет продолжать размокать. Покрасить можно либо краской, либо лаком. Если не лень, можете перед этим ещё пропитать влагозащитным раствором. Краска под это нужна особая. Советовать какая нужна краска не буду, чтобы потом не быть виноватым, если через год эта краска раскрошится. Нужно спрашивать у продавцов в строительных магазинах.
На нижнем фото картина более удручающая. Тут, если эта деталь не съёмная, а я по фото уже вижу что скорее всего нет (вернее съёмная для профессионалов соответствующего уровня), то её можно отремонтировать.
Расскажу как я делал у себя. У меня детали менее прогнившие, но некоторые рассохлись и покрылись трещинками, а это значит что через некоторое количество лет деревяшка скорее всего развалится на части.
Вообщем я вот что сделал. Сначала напильником сточил все лишние неровности. Вынул всё гнилое, что легко рукой отрывается. Затем сдул пыль пылесосом. Затем протёр тряпкой. Затем протёр обезжиривателем. Можно им и не протирать. Можно помыть, к примеру с мылом, но проблема в том, что мыло потом очень долго смывать, а по несмытому мылу краска скорее всего плохо ляжет.
После обезжиривателя я ещё раз протёр мокрой тряпкой (чтобы смыть сам обезжириватекль, хотя, возможно, он сам испаряется). Между протиравниями тряпками и обезжиривателем я делал паузы по от 30 минут до часу (чтобы вода успела высыхать, а обезжириватель - обезжиривать).
После этого жду ещё час (для подсыхания древесины), и затем покрываю грунтовкой. Далее нужно подождать хотя бы часа 2, чтобы всё совсем высохло.
Затем беру универсальный акриловый клей, и прямо пальцем втираю его во все трещинки. У кого есть другой водостойкий крепкий клей, можно попробовать им. У меня было это под рукой.
Там, где древесина сгнила и разъехалась, можно сдавить её струбциной до размеров, какие они должны быть у конкретной доски. До её первоначальных размеров, либо до размеров пока струбцина способна сжать. Если до конца не сжимается, лучше с силой не сжимать, чтобы совсем не поломать гнилую доску. Между струбциной и доской лучше проложить досочку или фанерку, чтобы струбцина не вгрызлась в гнилую доску. Только делайте всё осторожно, чтобы ничего из инструментов не выпало из окна. При высыхании, клей сцепится, и доска останется нужной формы.
Далее нужно подождать 24 часа чтобы этот клей высох и схватил все пещеры в древесине.
Металлические ржавые детали (уголки, петли) лучше покрасить грунтов эмалью по металлу, созданным специально под ржавые металлические поверхности. Есть такой фирмы HAMMER. Ему тоже надо дать высохнуть 24 часа.
Я обычно покрываю древесину клеем, а металлические детали этой эмалью одновременно потому что у них одинаковое время высыхания.
Далее, после высыхания, берёте шпатлёвку по дереву. И накладываете на неровности. Там, где неровности глубокие, нужно наносить несколько слоёв, постепенно наращивая. Где совсем глубоко, можно вложить деревянные щепки, например те, что оторвались, когда вы оторвали всё, что плохо держалось в раме. Только желательно чтобы щепки были крепкие и сухие, а не мокрая гнилая труха.
Когда наростите шпатлёвку до нужного уровня (восстановите прежнюю форму доски), далее нужно эту неровную шпатлёвку чем-то отполировать (отшлифовать до ровного состояния). У кого-то есть шлифовальная машинка. Лично я просто наждачной шкуркой (не наждачной бумагой, а именно тканью) обернул досочку, сверху прикрепил саморезами вторую досочку, а ко второй досочке прикрепил ручку. И этим приспособлением всё шлифую. Вообщем для шлифования необходима ровная поверхность со шкуркой с одной стороны, и ручкой с другой.
Когда отшлифуете, могут остаться небольшие сколы шпатлёвки. Пыль от шлифования нужно сдуть (пылесосом, либо просто подуть), и сколы снова зашпатлевать.
И так до достижения необходимой вам ровности.
Когда оконная доска примет устраивающий вас вид, нужно опять сдуть всю пыль от шлифования. Затем можно снова покрыть грунтовкой, только осторожно, так как шпатлевка размокает от воды. Вообщем сильно кистью не давите, и сильно мокро не делайте.
Когда грунтовка высохнет, можно начать покрывать краской. Обычно покрывают раза два, если такого количества хватит чтобы под краской не просвечивало то, что под ней.
Какую краску выбрать, решать вам, но краска должна быть влагостойкая, и стойкая к перепадам температур (от температуры рама может немного сужаться и расширяться, разрывая краску, отсюда возникновение трещин).
Из известных мне водостойких красок есть: эмаль акриловая (чем крашу я), краска масляная, эмаль для ванн.
Металлические детали, которые предварительно были прокрашены краской-грунтом, нужно тоже сверху закрыть краской, которой покроете рамы.
Самое главное при ремонте оконной рамы это техника безопасности:
1 Нужно понимать, что рядом открытое окно, куда можно случайно выпасть, либо выронить на головы прохожих инструмент. И вести себя осторожно. Если требуется ремонт наверху при открытом окне, лучше вообще вызвать профессионалов. Если владеете альпинизмом, то можно пристегнуться страховкой.
Не вставайте на стул, стоящий возле открытого окна. Стул иногда падает на бок. Либо человек может упасть со стула.
Не вставайте на подоконник при открытом окне.
Не свешивайтесь сильно вниз из окна, для ремонта наружных частей досок.
2 Если рядом оконное стекло, нужно работать осторожно, чтобы его не разбить локтём или напильником. Временно вынутые из рамы стёкла не ставьте рядом, где работаете, так как можно случайно их разбить. К примеру, стул может упасть набок и разбить стекло.
3 При работе надевайте очки, чтобы труха, грунтовка или краска не попали в глаза.
Так как в ответе больше 7000 символов нельзя, но всё не поместилось, остальное в комментарии: