Пришлось порыться в инструкции и вот что удалось выяснить
То есть пусковая можность питающей сети (или генератора) должная быть 1600 Вольт*Ампер, то есть питающая сеть должна обеспечивать пусковой ток до 1600/220=7,27 Ампер.
Можно попробовать посчитать и иначе.
Номинальная потребляемая мощность (по паспорту) такого небольшого холодильника 70 Вт. Значит потребляемый номинальный ток 70/220=0,31 Ампер.
Принято считать, что пусковой ток подобных моторов примерно в 7...10 раз больше их номинального рабочего тока.
Увы, получается разница еще в два раза. Вероятно она связана с тем, что производитель рекомендовал иметь питающую сеть с еще дополнительным двухкратным запасом. А может быть я где-то не учёл коэффициент корень из двух. Если так, то прошу меня поправить.
1- реле, маркировка на нём написана. Можно пробить поиском по маркировке и найдёте.
2- конденсатор, тоже самое, ёмкость оббозначена на нём. Пробивается поиском.
Не знаю у кого как, у нас сгорел компрессор уже лет эдак восемь назад( холодильник LG) вызвали мастера он приехал выяснил причину поломки вызвал своего помошника с компресором и произвели замену на компресор минского производства до поломки стоял какой то импортный и всё с тех пор вроде ни каких претензий не имеем,вот примерно как то так, а как будет у вас покажет время
Компрессор сжимает хладоагент. От этого он разогревается. Горячий хладоагент под давлением поступает в радиатор, расположенный на задней стенке холодильника (поэтому радиатор горячий), там охлаждается комнатным воздухом почти до комнатной температуры, и большая его часть конденсируется. Затем эта смесь жидкости и газа поступает в расширитель. От него к морозильной камере идёт тонкая трубка, которая пропускает только жидкость.Эта трубка тонкая, и температура в ней близка к комнатной, и на ней ничего не может конденсироваться и намерзать. Жидкий хладоагент поступает в теплообменные трубки морозильной камеры. Там она забирает тепло от содержимого морозилки (фактически от воздуха в морозильной камере). За счёт этого тепла она испаряется, и в виде газа вновь поступает в компрессор. Вот на этой трубке наверное и происходит намерзание льда.
Из морозильной камеры выходит холодный газообразный хладоагент, а если теплообмен в морозилке плохой, то возможно и некоторое количество жидкости. Этот холодный хладоагент охлаждает соприкасающийся с ним влажный воздух кухни, и из него конденсируется водяной пар. Поэтому эта трубка запотевает, и даже обмерзает, покрывается льдом. В принципе это нормально. Но если уж льда слишком много, то наверное на задатчике задана слишком низкая температура морозилки (слишком сильное охлаждение). Попробуйте снизить задание (задать более высокую температуру). Или морозилка изнутри и снаружи покрылась толстым слоем льда, и поэтому хладоагент не может забрать столько тепла, сколько он забирает при незамёрзшей морозилке. Почаще размораживайте холодильник. Саму трубку можно изолировать от влажного воздуха кухни, просто намотав на неё слой мягкого поролона. В магазинах продаются теплоизолирующие трубки из вспененного полиэтилена, но они большие, Вам же надо чуть-чуть, поэтому подойдёт любой поролон от какой-нибудь старой упаковки.
По мощности компресора, + 20% если конечно вы не собираетесь подключать к стабилизатору, что то еще.
