При пайке, сплавом Розе, можно использовать такие вот флюсы - слабый спиртовой раствор ортофосфорной кислоты; ЛТИ-120; спирто-канифольный; спирто-ацетонный; глицерино-канифольный; ФИМ; Ф-43(глицерин с гидразином); EFD Flux Plus; ТТ.
Если вы собираетесь паять самостоятельно, дома, то есть специальные припои для пайки алюминия (на них так и написано -"для пайки алюминия") и флюсы (тоже специально для пайки алюминия). Надо только иметь ввиду, что высокой прочности пайки вы не достигнете, при пайке мягкими припоями (это те, у которых температура плавления ниже 400 градусов).
Технология не сложная - нужен мощный паяльник, чтобы смог быстро прогреть место спайки - алюминий имеет хорошую теплопроводность и трудно прогреть место пайки массивного изделия.
Прогреваете паяльник (можно одновременно нагреть и само изделие), наносите слой флюса и под этим слоем трете паяльником с припоем поверхность алюминия, чтобы разрушить окисную пленку. Также поступаете с ответной частью. Потом спаиваете их вместе по инструкции к припою (некоторые виды припоя требуют делать пайку под слоем флюса).
Более прочная пайка делается твердыми припоями или чистым алюминием, но уже в среде инертного газа и специальным электродом в электросварочном аппарате.
А канифолью, насколько помню, и не лудят. Лудят оловом. А чтоб облудить такие контакты, необходимо использовать спиртоканифолиевую смесь. Обычная канифоль не возьмет.Такая смесь применяется при пайке авиационных деталей ,ну а также на судах.
Суть бессвинцовых припоев очень простая: они без свинца! :). Свинец ядовит, его и так много попадает в окружающую среду - хотя бы от выброшенных (особенно в России) на помойку или просто на обочину автомобильных аккумуляторов. А паянные со свинцом изделия тоже рано или поздно попадают на свалку. Никто же свинец не будет из них утилизировать - не золото. Уже давным-давно посуду паяли чистым оловом. Потом появились и другие припои без свинца, в том числе и легкоплавкие. Например, с небольшими добавками серебра и меди, а иногда и сурьмы. Есть и другие сплавы олова - с цинком, висмутом, индием и даже с золотом - для наиболее ответственных изделий.
Для пайки подобных печатных плат, как и других плат с радиодеталями, желательно иметь паяльник мощностью от 25 до 40 Ватт. Регулятор температуры приветствуется. Жало должно быть тонким, очищеным от нагара, залуженным и чистым. Жало паяльника непосредственно перед пайкой нужно опустить в канифоль и сразу паять. Без флюса (канифоли) хорошей пайки не будет.
Если использовать паяльник мощностью 80-100 Ватт, то канифоль на нём выгорит ещё до того, как жало будет поднесено к месту пайки. Да и жало такого паяльника можно назвать лопатой.
Приходилось и мне перепаивать кнопки на мыши. Один паяльник у меня на 40 Ватт с тонким жалом и регулятором температуры. Другой - германский на 30 Ватт, ещё в СССР покупал паяльный набор за 10 рублей. Для выпаивания кнопок с платы мыши я использую отсос для припоя. Припой использую такой же, с флюсом внутри. Никаких проблем при пайке таким припоем у меня не было, хотя ему тоже много лет. Мощным паяльником я не пользуюсь и медный провод на жало не наматываю, от такого паяльника толку мало.
Думаю, в Вашем случае дело в мощном паяльнике, обгоревшем жале и быстром выгорании канифоли.
Желательно купить хороший паяльник 25-40 Вт, жало отбить молотком и заточить, чтобы оно было потоньше. После чего хорошо его облудить. А от старого мощного паяльника на плате могут и дорожки отслаиваться.
