Что будет, если ехать на непрогретой машине, зависит , в первую очередь, от водителя и от подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях. К примеру, автомобили прошлых лет, использовавшие в коробке передач нигрол, загустевавший при минусовых температурах, вообще с трудом можно было стронуть с места. А иногда даже вообще не удавалось без разогрева. Аналогичная картина была и с запуском двигателя в мороз. Современные же масла, особенно, если используются в соответствии с сезоном, позволяют легко запустить двигатель и начать движение почти в любую погоду. И прогревать двигатель следует только до того момента, когда он станет способен устойчиво работать и не глохнуть. У двигателей с электронным управлением ("инжектор") с этим вообще обычно нет проблем, можно начинать движение через несколько секунд после запуска. С карбюраторным двигателем несколько сложнее, но при наличии навыков тоже можно начинать движение практически сразу, поддерживая обороты двигателя с помощью педали газа и воздушной заслонки. При этом к преимуществам быстрого начала движения следует отнести то, что двигатель под нагрузкой прогревается гораздо быстрее, экономится топливо и время, уменьшается количество вредных выбросов. Только надо соблюдать основное условие: не давать двигателю работать на высоких оборотах, так как это может отрицательно сказаться на долговечности двигателя.
Это весьма проблематично, но тем не менее можно. Если машина прогретая и Вы стоите на нейтралке, то придется выключить зажигание включить первую, а может даже и вторую скорость и начать заводить машину, стартер ее сдвинет с места и при хорошем раскладе у Вас хватит аккумулятора, чтобы она завелась на скорости. Далее на прямых участках подрабтывая газом можно переключаться на более высокую передачу, а для переключения на более низкую включаем нетралку и некоторое время катимся пока машина не притормозит до того уровня когда шестеренки синхронизируются и можно будет воткнуть нужную более низкую передачу, для этого надо поджимать рычаг переключения передач в сторону нужной передачи пока не включится. Но я очень не рекомендую так насиловать машину без крайней необходиомсти
Ездить конечно можно, но стоит учесть то что зимняя резина предназначена для эксплуатации при температуре ниже +5С, а что произойдет если температура воздуха будет допустим +25С, а температура асфальтного покрытия +35С. А произойдет следующее, зимняя резина перегреется, что приведет к усиленному износу (читай разрушению), за летний сезон укатать зимнюю резину проще простого, и Вы ее выкинете и это в лучшем случае. Но главное наверно это безопасность - зимняя резина при летней езде увеличит Вам тормозной путь автомобиля, ухудшит управляемость, что влияет на скорость маневров, и конечно возрастет расход топлива, то есть Вам решать стоит ездить на зимней резине или нет, адекватен ли этот риск стоимости летней резины.
Хюндай Тюксон или как вариант Тюссон. Я работал на складе сборочного цеха "Hyndai", завода "Богдан" в г.Черкассы в то время когда В.Ющенко был президентом, Ю.Тимошенко премьером а А.Порошенко еще оставался владельцем контрольного пакета акций этого завода. Если решитесь покупать это авто не вздумайте брать какую либо другую сборку кроме корейской, в данном случае лучше чуть чуть переплатить чем потом тратится на дорогостоящий ремонт, при разборке-сборке, часто бывают утеряны "родные" детали и их заменяют не полноценно.
Увеличение мощности двигателя – это, на сегодняшний день, целая наука! Существует масса способов, но основных – два. Увеличение объема двигателя и увеличение степени сжатия. Объем двигателя зависит от диаметра цилиндров и хода поршня, то есть необходима глубокая модернизация поршневой группы. Расточка цилиндров и замена поршней на подходящие по диаметру. Увеличение степени сжатия, чаще всего, сегодня достигается с помощью турбонаддува (принудительной подачи большего объема воздуха в цилиндры для сгорания). Еще степень сжатия можно увеличить за счет уменьшения камеры сгорания. Для этого необходимо занизить шлифовкой головку двигателя. На мой взгляд, способ довольно рискованный в плане неправильных расчетов. При ошибке можно спровоцировать касание клапанов к поршням и ослабление натяжки ремня или цепи ГРМ.
