Технологии точной я вам не скажу, а расскажу как утепляют пенопластом у нас.
Берётся лист пенопласта 25 плотности ''пятёрка''. Наносится клей для плитки (в идеале на всю поверхность, но практика показала, что можно в пяти местах просто для фиксации) и крепится на стену.
Дальше в пяти местах (по углам и в центре) вгоняются сверху саморезы с зонтиками. В принципе и вся технология.
Если поверхность стены ровная (например, кирпичная) - можно использовать клей. Если нет (например, шуба) - можно обойтись без него, хуже не станет.
Дальше поверх пенапласта крепят армированную сетку и штукатурят.
Минеральная вата бывает разная, по плотности, по исходным материалам ну и разумеется по назначению и совместимости с другими строительными материалами - http://xn--80aa6adkg<wbr />enj.xn--p1ai/stati/st<wbr />roitelnye-materialy/n<wbr />aznachenie-i-vidy-ute<wbr />plitelej Разумеется технологии применения так же варьируются. Самое грамотное решение это консультация у специалиста. Он разложит по полочкам, что, из чего и как делать и почему.
Утепление фасада сохраняет тепловую энергию и позволяет значительно экономить в отопительный период. Утепление фасада минимизирует рассеивания тепла, предотвращает появление сырости и грибка. Последствием данных манипуляций является перенос "точки росы" на улицу, за пределы здания (ограждающих конструкций).
Самая эффективная теплоизоляция, на наш взгляд из экструдированного пенополистирола, отечественная , например ТЕРМОПЛЭКС
Монтажная пена для этого абсолютно непригодна, так как на солнце она быстро разрушается, буквально за месяц-пару. Используется она только там, куда абсолютно нет доступа солнечных лучей и влаги - внутри стен.
Конопатка или герметик - дело вкуса. Если вы категорически против любой синтетики, то придется конопатить, и заниматься этим каждый год, потому что материал ежегодно будут воровать птицы для своих гнезд. В щелях, проконопаченных недостаточно плотно, будут ютиться насекомые.
Герметик обойдется дороже, но и прослужит несоизмеримо дольше - 15-20 лет вместо одного года. В итоге получится даже дешевле. Но знайте, что первую зиму, а лучше две, придется отапливать негерметизированный сруб, потому что во время первого отопительного сезона происходит основная усадка сруба и герметик может отстать, не выдержав деформации. Самые устойчивые к деформациям герметики имеют полиуретановую основу, но они пригодны только для наружных работ, да и не являются гарантией надежности при нанесении перед первым отопительным сезоном. Для внутренних работ лучше использовать акриловый герметик, а в помещении с повышенной влажностью - силиконовый.
Герметик непригоден для внутренних работ в парилках и банях. Если надо утеплить парилку или баню, то изнутри придется конопатить, а снаружи и в предбаннике, в комнате отдыха можно заделать герметиком
Мало информации о доме, но обычно в старых домах потолки со стороны чердака утепляют разными способами.На таких чердаках обитают мыши и это обстоятельство надо учитывать не в последнюю очередь.Ещё одно требование - утеплитель должен быть негорючим. Поэтому могут быть применены следующие варианты утепления потолка. Первый - смесь измельчённой соломы с глиняным раствором. Это довольно трудоёмкий вариант - придётся перетаскать на чердак не один десяток вёдер смеси. Второй вариант - использование для утепления гречневой шелухи, которая применяется в смеси с известью и является хорошим утеплителем, она лёгкая, её не едят мыши, она дешёвая. Но гречневую шелуху ещё надо найти. Третий вариант - приобретение для утепления минеральной ваты. Она негорючая, является хорошим утеплителем, её легко укладывать. Выпускается в рулонном и листовом виде.
Недостаток варианта - утепление обойдётся дороже, чем соломой с глиной или гречневой шелухой.
Есть ещё технология утепления потолков с помощью синтетической пены, некоторые предприниматели оказывают такую услугу, но это по моему мнению самый дорогой вариант.
