Патрон у лампы должен греться в любом случае, но температура нагрева должна различаться. Любая лампа в нормальном состоянии должна иметь возможность гореть в течение всего гарантированного ресурса и не приводить к перегревам. Сильнее всего нагреваются лампы накаливания. Их рабочая температура зависит от мощности. Поэтому при продаже источников света в их инструкциях оговаривается мощность ламп. Меньшую мощность и тепло выделяют малогабаритные люминесцентные лампы. Это происходит потому, что принцип преобразования электроэнергии в световую происходит по другому принципу. Наименьшую потребляемую мощность имеют светодиодные лампы. Светодиоды принципиально требуют для своей работы низковольтного постоянного напряжения и малого тока, поэтому общее потребление и нагрев должен быть значительно меньше, чем у ламп накаливания. Таким образом у всех ламп может нагреваться патрон но не так, чтобы вокруг все плавилось. Если патрон лампы нагревается сильнее, чем обычно это означает, что где то возникает большое переходное сопротивление между цоколем или контактом лампы и контактом или цоколем патрона. Обычно при этом они чернеют, а пружинный контакт обгорает или вдавливается. Для восстановления переходного сопротивления нужно при обесточенном светильнике, разобрать патрон, почистить контакты и немного отогнуть центральный пружинный контакт. После этого собрать патрон и ввернуть лампочку.
Смотря какая у вас лампа используется в данном патроне.
А греться он может по двум причинам.
Первая, - если стоит лампа накаливания большой мощности, 100-150-200 ватт, - в этом случае патрон будет нагреваться внешним воздействием от самой лампы.
Вторая причина, - при наличии плохого контакта между токосъемником патрона и цоколем лампы. В этом случае происходит электрический нагрев обоих контактов, а вмести с ним и всего патрона. Устраняется эта причина просто, - нужно почистить контакты в патроне, естественно, предварительно его обесточив.
Ставьте в патрон "экономные" лампы и причин для нагрева не будет.
Если лампочка имеет мощность более ста ватт, то это - небольшая электроплитка, со спиралькой, которая нагревает все вокруг,- воздух, стекло, алюминиевый цоколь, который ввинчивается в патрон, нагревая и его.
Возможен и дефект,- неудовлетворительный контакт, что характеризуется тихим шуршанием в этом месте. Чтобы избавить дом от пожароопасностей, надо
все подвергнуть тщательной ревизии и замене старых деталей. Лампочки хороши- светодиодные, горит 7- ми ваттная, светя, как 70- ти, всю ночь и никаких вопросов,- все- едва теплое...)
Любой патрон предназначен для ламп определенной мощности. Если Вы ставите в патрон 40 Вт лампу 60 Вт и более, то переходный контакт начинает греться. На практике в настоящее время патроны в светильниках на заводе-изготовителе ставят под лампы 40 Вт. А если вы используете лампы накаливания, то от 40 Вт света мало, поэтому используете более мощные лампы. Поэтому советую заменить на энергосберегающие или лучше светодиодные (ток у этих ламп совсем маленький). Но предварительно надо сделать патронам ревизию поле ламп большей мощности. В противном случае начнут гореть и эти лампы. А лучше патроны заменить.
Вы все абсолютно правильно написали и по поводу КПД и по поводу контактов. Добавлю лишь- если патрон старый, то скорее всего- контакты сильно окисленны. В таком случае их нужно обязательно почистит. Так как из- за окисла- будет плохой контакт в патроне и тоже будет греться.
Патрон греется обычно оттого , что торцевой контакт лампочки не очень плотно прилегает к торцевому контакту патрона, и в этом месте постоянно( не очень заметно искрит, иногда и потрескивания от разряда не слышно).
Отключите осветительный прибор , извлеките патрон ,разберите его ( очень просто - отверните верхнюю часть от нижней), и в нижней части отогните контакт вверх, соберите , всё поставьте на место .
При некотором умении и ловкости , отключив от питания прибор можно отверткой , хорошим пинцетом или очень маленькими плоскогубцами поднять контакт без разборки.
Светодиод отличается и от лампы накаливания, и от люминесцентной лампы - способом возникновения свечения.
Свечение в светодиоде возникает вследствие высвобождения энергии при внутриатомных переходах электронов. Никакого износа рабочего материала при этом не происходит. "Подохнуть" такой источник света может только в двух случаях: напряжение превышает рабочее в несколько раз либо отвод тепла недостаточный (это характерно только для сверхярких светодиодов). Переходные процессы при включении/выключении светодиода отсутствуют. А как раз они и сокращают срок службы накальных и люминесцентных ламп.
В рабочем режиме на светодиоде напряжение близко к трем вольтам. Главное заблуждение -- что светодиоды бывают "на столько-то вольт". Светодиод -- резко нелинейная нагрузка. Если подключить светодиод к регулируемому источнику напряжения и поднимать его от нуля, то сначала ток вообще не будет течь, а при напряжении около трех вольт ток начнет быстро расти и при небольшом приращении напряжения сразу достигнет недопустимой величины. Подобрав с точностью до нескольких сотых вольта необходимое напряжение, мы получим нужный результат, но светодиод начнет нагреваться, ток возрастет, от этого нагрев будет еще больше, ток вырастет еще -- и так далее, пока светодиод не сгорит. Поэтому светодиоды необходимо питать от источника стабильного тока. Простейший вариант, применяемый для маломощных индикаторных светодиодов -- это поставить последовательно гасящее сопротивление, но если мы используем светодиод для освещения и хотим получить высокую эффективность -- такой способ не годится, ведь на этом сопротивлении будет теряться половина подводимой электроэнергии. Из-за этого используются более сложные схемы импульсных преобразователей с обратной связью по току нагрузки, с КПД, достигающим 80-85%. В большинстве случаев причиной, по которой гаснет светодиодная лампа, является выход из строя драйвера. Ремонтировать драйвера -- дело неблагодарное, так как в типичном случае "вылетают" силовые ключи и вслед за ними контроллер, так что замены требуют почти все наиболее дорогостоящие детали. К тому же драйвер обычно залит теплопроводным компаундом. Иногда бывает, что драйвер уходит в защиту из-за деградации светодиодов, у которых выросло прямое напряжение -- лампа при этом мигает. В таком случае на плате со светодиодами можно попробовать замкнуть один из них (если в лампе одна последовательная цепочка светодиодов -- но если их несколько, включенных в параллель, замыкать нужно по одному в каждой цепочке, иначе будет неравномерное распределение тока).
Реже случается обрыв в одном из светодиодов. В таком случае можно заменить светодиод аналогичным. Следует только учесть, что светодиоды бывают не только однокристальные, бывает, что в одном корпусе установлены 2-3 последовательно соединенных кристалла. При замене нужно припаять не только токовые выводы, но и теплоотводящую площадку, иначе новый светодиод выйдет из строя через несколько часов или даже минут.
Смотря где освещать, если ежду растениями то лучше всего подойдет светодиодная лампа красно-синего цвета, так как она не перегревает, то есть не будет ожогов на растениях, но в тоже время увеличится урожайность на 15%.
А вот освещение сверху на расстоянии от растений, лучше пойдут фито светильники ЖСП
Энергосберегающие и люминесцентные лампы содержат ртуть. О вреде ртути мы знаем с детства. В Австралии нельзя самому заменять перегоревшую лампочку. Надо обязательно вызвать электрика, иначе оштрафуют.