Под кварцевой лампой обычно подразумевается ртутная лампа, применяющаяся в качестве источника ультрафиолетового излучения. Кварц прозрачен для излучения основных резонансных линий спектра излучения ртути, находящихся в дальней ультрафиолетовой области (254 и 185 нм), а также способен выдерживать высокую температуру электрической дуги.
Ртутные лампы бывают трех основных типов: лампы низкого давления (подобные люминесцентным лампам, но лишенные люминофорного покрытия и с кварцевым баллоном), высокого и сверхвысокого давления. Все эти лампы являются интенсивными источниками ультрафиолетового излучения, однако в качестве бактерицидных в настоящее время используются первые, так как в их свете наибольшая доля жесткого УФ излучения 254 нм, обладающего наибольшей бактерицидностью (линию 185 нм отфильтровывают введением специальных добавок в кварцевое стекло, чтобы предотвратить образование озона). Также такие лампы пожаробезопасны, так как нагреваются очень слабо, в отличие от ламп высокого давления. Последние в большей, чем лампы низкого давления, мере являются источниками ближнего УФ и видимого излучения, и в прошлом часто использовались в качестве источника терапевтически активного УФ излучения для облучения кожи (для выработки витамина D и лечения кожных заболеваний, искусственного загара) и слизистых оболочек. Однако наличие в спектре жесткого УФ излучения, обладающего мощным канцерогенным потенциалом, привело к вытеснению этих ламп специальными люминесцентными лампами с контролируемым спектром (эритемные для соляриев, UVB-лампы, узкополосные 311 нм для лечения псориаза и т.д.). У этих ламп баллон уже не делают из кварца, так как нет необходимости выводить наружу жесткое УФ излучение. Состав специального увиолевого стекла подбирают таким образом, чтобы оно пропускало необходимую часть спектра, но полностью поглощало вредные компоненты излучения. Впрочем, в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, оставшихся еще с советского времени, так и стоят кварцевые облучатели с лампами высокого давления, и врачи все так же назначают УФ-облучение с их помощью при ЛОР-заболеваниях и кожных болезнях.
В рабочем режиме на светодиоде напряжение близко к трем вольтам. Главное заблуждение -- что светодиоды бывают "на столько-то вольт". Светодиод -- резко нелинейная нагрузка. Если подключить светодиод к регулируемому источнику напряжения и поднимать его от нуля, то сначала ток вообще не будет течь, а при напряжении около трех вольт ток начнет быстро расти и при небольшом приращении напряжения сразу достигнет недопустимой величины. Подобрав с точностью до нескольких сотых вольта необходимое напряжение, мы получим нужный результат, но светодиод начнет нагреваться, ток возрастет, от этого нагрев будет еще больше, ток вырастет еще -- и так далее, пока светодиод не сгорит. Поэтому светодиоды необходимо питать от источника стабильного тока. Простейший вариант, применяемый для маломощных индикаторных светодиодов -- это поставить последовательно гасящее сопротивление, но если мы используем светодиод для освещения и хотим получить высокую эффективность -- такой способ не годится, ведь на этом сопротивлении будет теряться половина подводимой электроэнергии. Из-за этого используются более сложные схемы импульсных преобразователей с обратной связью по току нагрузки, с КПД, достигающим 80-85%. В большинстве случаев причиной, по которой гаснет светодиодная лампа, является выход из строя драйвера. Ремонтировать драйвера -- дело неблагодарное, так как в типичном случае "вылетают" силовые ключи и вслед за ними контроллер, так что замены требуют почти все наиболее дорогостоящие детали. К тому же драйвер обычно залит теплопроводным компаундом. Иногда бывает, что драйвер уходит в защиту из-за деградации светодиодов, у которых выросло прямое напряжение -- лампа при этом мигает. В таком случае на плате со светодиодами можно попробовать замкнуть один из них (если в лампе одна последовательная цепочка светодиодов -- но если их несколько, включенных в параллель, замыкать нужно по одному в каждой цепочке, иначе будет неравномерное распределение тока).
Реже случается обрыв в одном из светодиодов. В таком случае можно заменить светодиод аналогичным. Следует только учесть, что светодиоды бывают не только однокристальные, бывает, что в одном корпусе установлены 2-3 последовательно соединенных кристалла. При замене нужно припаять не только токовые выводы, но и теплоотводящую площадку, иначе новый светодиод выйдет из строя через несколько часов или даже минут.
Смотря где освещать, если ежду растениями то лучше всего подойдет светодиодная лампа красно-синего цвета, так как она не перегревает, то есть не будет ожогов на растениях, но в тоже время увеличится урожайность на 15%.
А вот освещение сверху на расстоянии от растений, лучше пойдут фито светильники ЖСП
Энергосберегающие и люминесцентные лампы содержат ртуть. О вреде ртути мы знаем с детства. В Австралии нельзя самому заменять перегоревшую лампочку. Надо обязательно вызвать электрика, иначе оштрафуют.
Предлагаю сделать так: купить недорогую салатницу без рисунка (лучше глубокую), по Вашему вкусу, и просверлить в ее центре отверстие под патрон лампы. Чем глубже салатница, тем лучше - свет лампы не будет виден сбоку. Надеть ее вместо абажура - и все готово!
P.S. Чуть не забыл! Сверлить лучше всего алмазным сверлом "по стеклу", если такого нет - то обыкновенным победитовым, но лучше новым или хорошо отточенным. "Удар" на дрели/перфораторе - отключить.
