Если нет отдельного автомата, именно на эту розетку, то залезть внутрь и отсоединить провода , хотя бы один ноль. Тогда фазу будет показывать индикатор, а работать приборы не будут. А вообще с соседями дружить лучше)) а то вернётесь, а вам чегонить хуже придумали))
Если вместо нуля с фазой на розетку подключить две фазы, то рзетка выживет. А вот то, что вы попытаетесь в нее включить, выживет далеко не все. Потому что межфазное напряжение составляет 380 вольт, вместо привычных (и необходимых для бытовой техники) 220. Уцелееют - элктронагреватели (при непродолжительном включении) и промышленная аппаратура, расчитанная на двухфазное питание (например, сварка)..Любая бытовая электроника моментально выйдет из строя - она на такое не рассчитана.
Собственно 380 вольт в розетке едва ли появится. Скорее уж 320 - 340... впрочем, для того, чтобы навредить вашей бытовой технике и электронике, и этого хватит. Причиной этого эффекта чаще всего оказывается отгоревший "нулевой" провод. Если проблема в пределах вашей квартиры - то нулевой проводник отгорел/отвалился, скорее всего, в вашем этажном - общем на несколько квартир - электрощите. Я бы рекомендовал поинтересоваться у соседей, нет ли у них схожего эффекта. Не мерцают ли лампы - одни горят в пол-накала, другие горят слишком ярко. Это наглядный "индикатор" отгоревшего рабочего "нуля".
Либо тот же "ноль" сгорел в стояке на весь подъезд, либо в электрощитовой. Бывает, и во всем доме в сеть подается около 300 вольт...
Это если на вашу квартиру изначально приходит одна фаза. В современных домах нередко квартиры питаются двумя-тремя фазами, разделенными на группы. Если у вас так - то неисправность может быть и локальной, в рамках единственной вашей квартиры.
И в любом случае, вызывайте дежурного электрика, и быстро.
Подобная маркировка указывает на электрических приборах (розетки, вилки, выключатели) на максимальную силу тока, измеряемую в Амперах, которая может "протекать" через подобный элемент электрической схемы к потребителю электроэнергии.
Если не сильно вдаваться в подробности и расчеты, можно пользоваться такими соотношениями:
- 16 Ампер соответствует 3,5 кВт мощности потребителя;
- 10 Ампер соответствует 2,2 кВт мощности потребителя.
Соответственно, увидев соответствующую маркировку, можно узнать, какие электроприборы можно подключать, а какие нет.
Делаете новое отверстие для подрозетника несколько в стороне, к старой розетке делаете штроб. Наращиваете и изолируете провод, проводите его к новому месту и вмуровываете новый подрозетник, где и устанавливаете розетку. Место старой розетки забиваете как можно большим количеством минеральной ваты (она лучше будет гасить звук), оставляя около 1 см на штукатурку. Заштукатуриваете старый подрозетник. Если нет желания делать новую встроенную розетку, можно сделать накладную. Если розетка в данном месте вам вообще не нужна, то просто тщательно изолируете провода и замуровываете их по указанному рецепту. Все подрозетники на стенах граничащих с соседями и все технологические отверстия на потолке я заделывал именно так.
