Нет, чеснок в ванной не хранят. Там сыро. Чеснок может начать гнить.
Если у вас остался чеснок с прошлого года, то лучше его хранить в сухом, прохладном месте. Положите его в кладовку ли отвезите на дачу.
Сажать капусту можно после пасленовых, картофеля, кабачков, огурцов, лука, моркови, свеклы. Для профилактики заболеваний капусты, нельзя сажать капусту после редиса, редьки и возвращать на старое место не ранее, чем через три года.
Фасоль теплолюбивое растение. её сажают в мае в грунт, когда земля прогреется. Предварительно семена фасоли надо замочить на сутки. Схема посева 50 на 15 см. Глубина заделки семян 2-3 см. Грунт для фасоли - супесчаный или суглинистый, умеренно влажный. Предшественниками могут быть огурцы, помидоры, капуста.
Ради эксперимента в этом году посадила несколько семян декоративной фасоли в апреле, как рассаду, в горшки. В середине мая высадила в большие садовые горшки на солнечное место, и сейчас (конец мая) она уже зацветает.
Сначала разберемся "Почему".
Кривые ростки ранней весной бывают не только у чеснока, но и у многолетнего лука, ростков щавеля, спаржи и т.д. И все просто - на пути ростка была преграда и ростку пришлось её огибать, это чаще всего засохшие верхние чешуйки не дают прямо расти. А почему они засохли так? Да влаги не хватило росткам, маленький слой почвы оказался, вот верх ростков и подсох.
Бело-коричневый цвет показывает, что росток так быстро растет, что на солнце ещё и не позеленел, не успел, может погода была пасмурная. Но парочка солнечных дней и все исправится!
Теперь "Что делать".
Конечно же помочь растениям, они и так потратили много сил на то, чтобы вылезти из-под сухих чешуек чеснока, вот и ждут от хозяина влаги, чтобы эти сухие кончики увлажнить, и азотные удобрения, они в росте помогают. А азотные удобрения бывают натуральные (навозная жижа, только слабый раствор, а то и сжечь можно, жидкая фракция от перегноя, натуральная мочевина и т.д.) и химические удобрения (таблица ниже).
Формально конечно технология или агротехника выращивания моркови требует двух этапов прореживания - первый очень ранний, когда морковь только-только выглядывает из земли на этапе появления двух-трех настоящих листьев. Второй, когда у моркови уже сформировался заметный корнеплод, то есть когда вырванную морковку уже можно попробовать на зубок. Но фактически обычно ограничиваются только вторым прореживанием, после которого между морковками должно оставаться 6-8 сантиметров, вполне достаточное расстояние, чтобы корнеплоды не мешали друг другу. Единственное, что также практикуют, так это когда проводят первую прополку моркови, а это как раз на фазе появления первых листочков, то особо густые места прореживают, оставляя между всходами около 1-2 сантиметров. Но делать это следует аккуратно и осторожно, ведь молоденькие всходы моркови очень уязвимы.