Как это ни странно, лава-лампу можно сделать своими руками в домашних условиях. Самым трудным будет -- приспособить под дно бутылки обычную лампочку накаливания (надо же чем-то освещать и греть). А внутри лава-лампы находятся общедоступные вещества: глицерин и очищенный пчелиный воск.
Неправда. Если их разбивать и вынюхивать, то можно схлопотать повреждение нервной системы.
Но, говорят, рак может вызвать дикое желание заболеть раком. И тут не важно, от чего вы себе рак придумаете, от сигарет, от энергосберегающих ламп или от микроволновок.
Светодиод отличается и от лампы накаливания, и от люминесцентной лампы - способом возникновения свечения.
Свечение в светодиоде возникает вследствие высвобождения энергии при внутриатомных переходах электронов. Никакого износа рабочего материала при этом не происходит. "Подохнуть" такой источник света может только в двух случаях: напряжение превышает рабочее в несколько раз либо отвод тепла недостаточный (это характерно только для сверхярких светодиодов). Переходные процессы при включении/выключении светодиода отсутствуют. А как раз они и сокращают срок службы накальных и люминесцентных ламп.
В рабочем режиме на светодиоде напряжение близко к трем вольтам. Главное заблуждение -- что светодиоды бывают "на столько-то вольт". Светодиод -- резко нелинейная нагрузка. Если подключить светодиод к регулируемому источнику напряжения и поднимать его от нуля, то сначала ток вообще не будет течь, а при напряжении около трех вольт ток начнет быстро расти и при небольшом приращении напряжения сразу достигнет недопустимой величины. Подобрав с точностью до нескольких сотых вольта необходимое напряжение, мы получим нужный результат, но светодиод начнет нагреваться, ток возрастет, от этого нагрев будет еще больше, ток вырастет еще -- и так далее, пока светодиод не сгорит. Поэтому светодиоды необходимо питать от источника стабильного тока. Простейший вариант, применяемый для маломощных индикаторных светодиодов -- это поставить последовательно гасящее сопротивление, но если мы используем светодиод для освещения и хотим получить высокую эффективность -- такой способ не годится, ведь на этом сопротивлении будет теряться половина подводимой электроэнергии. Из-за этого используются более сложные схемы импульсных преобразователей с обратной связью по току нагрузки, с КПД, достигающим 80-85%. В большинстве случаев причиной, по которой гаснет светодиодная лампа, является выход из строя драйвера. Ремонтировать драйвера -- дело неблагодарное, так как в типичном случае "вылетают" силовые ключи и вслед за ними контроллер, так что замены требуют почти все наиболее дорогостоящие детали. К тому же драйвер обычно залит теплопроводным компаундом. Иногда бывает, что драйвер уходит в защиту из-за деградации светодиодов, у которых выросло прямое напряжение -- лампа при этом мигает. В таком случае на плате со светодиодами можно попробовать замкнуть один из них (если в лампе одна последовательная цепочка светодиодов -- но если их несколько, включенных в параллель, замыкать нужно по одному в каждой цепочке, иначе будет неравномерное распределение тока).
Реже случается обрыв в одном из светодиодов. В таком случае можно заменить светодиод аналогичным. Следует только учесть, что светодиоды бывают не только однокристальные, бывает, что в одном корпусе установлены 2-3 последовательно соединенных кристалла. При замене нужно припаять не только токовые выводы, но и теплоотводящую площадку, иначе новый светодиод выйдет из строя через несколько часов или даже минут.
Смотря где освещать, если ежду растениями то лучше всего подойдет светодиодная лампа красно-синего цвета, так как она не перегревает, то есть не будет ожогов на растениях, но в тоже время увеличится урожайность на 15%.
А вот освещение сверху на расстоянии от растений, лучше пойдут фито светильники ЖСП
