Условия - это, конечно, хорошо. Если б можно было сделать любые условия, надобности в длинных выдержках и высоких ISO не было бы, если не считать узкоспециализированн<wbr />ые задачи типа "размазать текущую воду на сверхдлинной".
Шумы возникают из-за перегрева матрицы. Отсюда вывод: матрицу нужно периодически охлаждать. Давать ей перерывчики. Особенно если пользуетесь режимом LiveView или у вашей камеры вообще нет оптического видоискателя. Или если камера изрядно полежала на ярком солнечном свету (от этого вообще может пойти неубираемый муар, если увидели его, знайте: матрице опаньки).
Ещё больше шумов возникает на высоких значениях чувствительности, датчики силятся поймать хоть что-нибудь и принимают за полезный сигнал флуктуации в электронике. Отсюда вывод: нужна такая экспозиция, чтобы чувствительность не приходилось слишком задирать. Хотя всегда следует принимать во внимание, что снимаем и зачем. Александр Ноздрин не стремается задирать чувствительность, если в сумеречном помещении есть интересный естественный свет, и получает тёплые ламповые кадры для романтических фотокниг. Если снимаем звёздное небо, там надо выявить слабые далёкие источники, по мощности тут сравнимые с шумами - значит, за счёт длинной выдержки вытягиваем те источники, а шумы убираем радикально вниз, чувствительность самую низкую надо ставить. И заодно отключить электронный шумодав, а то этот зверь как раз полезный сигнал погасит или превратит в непонятно что. Если спорт, придётся ставить короткую выдержку и компенсировать недостаток освещённости как раз через поднятие ISO.
Пример со звёздами иллюстрирует одну простую мысль. Фотография - это "письмо светом". Чтобы что-то писать, должен быть хоть какой-то свет. Пускай его можно почувствовать только на длинной выдержке или поймать высокой чувствительностью, но он должен быть. Если же его нет, из ниоткуда он не появится, тёмная малоконтрастная картинка так и останется тёмной и малоконтрастной, зато шумы вылезут.
Также поможет штатив. Он уберёт шевелёнку (на длинных выдержках-то) и заодно позволит сделать такую штуку. Цепляем на камеру вспышку, снижаем чувствительность до упора, выдержку с выдержки синхронизации удлиняем, скажем, до 1/15. Получаем на снимке не яркое освещение от вспышки и не тьму, а довольно светлые сумерки, в которых всё видно - и лицо (если человек не дёргался, а то смаз никто не отменил), и огонь свечей вспышкой не забивается, и трассы от фаер-шоу могут прорисоваться.
И, конечно, в сложных условиях лучше снимать в RAW. Чтобы шумы не усугублялись потерей информации и появлением артефактов jpeg.
