Я сама живу в доме, которому 50 лет, честно скажу, пришли к выводу, что дешевле построить новый. Во-первых бытовые условия сразу станут намного лучше,жить будет комфортно. Во-вторых, о ремонте точно можно лет на 10 забыть. На следующий год планируем начать строить новый дом.
Качественного заштукатуривания и выравнивания стен на нанесенную ранее масляную краску нет и это конечно не стоит даже и советовать.
Не стоит забывать, что из себя представляет водно-цементно-песчаный раствор и свойства масляной краски. Нормального сцепления попросту не будет. При высыхании штукатурки, она попросту отвалится, пусть не сразу, но это точно произойдет. Возможно кто-то и предложит, что существует как вариант - это сделать "насечки" по краске до старой штукатурки. Но и тут все несколько "призрачно" - это сцепление будет только в этих местах и в целом некачественное , а во всех остальных? - опять не будет.
Самый лучший вариант, это полностью удалить окрашенный слой, а вот как раз по прежней штукатурке "пройтись" тем же топором, таким способом улучшить качество поверхности для нанесения выравнивающего слоя, плюс сможете определить и удалить "брак" допущенный ранее т.е. выявите пустоты при некачественном оштукатуривании.
Сейчас имеется немало электроприборов, которыми вы быстро подготовите поверхность, это всевозможные наждаки и насадки.
Возможен конечно способ, как нанесение штукатурки на ранее прикрепленную сетку на стену, но тут тоже масса минусов, и как говорится "овчинка выделки не стоит".
Дрель, а лучше еще и перфоратор; уровень, можно пузырьковый, а можно и лазерный, в крайнем случае - строительный отвес; пилу для демонтажа старых окон и дверей, если их можно сломать (коробки дверных и оконных блоков иногда извлекают частями) - можно ручную, а можно электрическую: лобзик или сабельную; гвоздодер обязателен в любом случае - даже снять старые рамы или дверное полотно с навесок и то нужен; молоток; киянка; стамески и долота - устанавливать замки и петли в деревянные двери и рамы (можно добавить к ним перьевые сверла и кольцевые пилы и даже ручную фрезерную машинку с фрезами); шуруповерт и/или отвертки; топор столярный - делать клинья, чтобы выровнять дверной или оконный блок по уровню. Желателен также пистолет для монтажной пены, хотя можно и обойтись баллонами с гибкой трубкой - только это не всегда удобно, особенно когда запениваешь щель между коробкой блока и верхней частью проема. Это самый необходимый минимум инструмента, к нему можно добавить торцевую дисковую пилу для запилки углов на окладках.
Если только человек со стороны возьмется подбирать бригаду и прораба из отдельных специалистов, то ничего у него не получится. Люди, которые самостоятельно, а не в составе какой-то организации, занимаются строительством и ремонтами, собираются вместе не по чьему-то желанию, а потому, что им вместе работать и удобно и выгодно. И прораб обычно у них свой, а не нанятый со стороны. Все спецы в бригаде уже сработавшиеся годами, у них каждая операция, каждое действие проверено и отрегулировано, они сами знают, кто какой вид работы лучше делает, им подсказчики и командиры со стороны не нужны. И прораб у них такой, которому они доверяют, который точно их не обманет. Поэтому, если уж нанимать кого, то бригаду с прорабом вместе и желательно по рекомендации кого-то из Ваших знакомых, кто с этими ребятами уже пообщался.
Всё дело в качестве материала. Как ламинат, так и линолеум есть хорошие и плохие. Ламинат конечно подороже, но и долговечней, однако уложить его по времени дольше. Линолеум боится тяжестей и порезов, но его легче и быстрее уложить. Ламинат не боится перепада температуры в сравнении с линолеумом. Основание под линолеум должно быть идеально ровным,ламинат же можно уложить даже на старые деревянные полы.
