Question

Как вывести из глубокого разряда батарею смартфона?

варианты для девушек и без сервисного центра...

Answer 1

Во всех бытовых приборах не батарея, а аккумулятор. Причём, современные аккумуляторы в отличие от старинных никель марганцовых, запоминающих заряд(пресловутый эффект памяти), литий ионные, данного недостатка не имеют. Зато они сильно боятся глубокого разряда. Их не рекомендуется оставлять надолго в аппарате. Почему? Выключенный девайс всё равно периодически включается ищет интернет и даже может без ведома хозяина, что-то скачать и установить. Самым сильным разряжающим свойством обладает как раз интернет. Скачка происходит через Wi Fi.

Обычные пользователи отличаются огромной ленью и запоминают все пароли не только роутера, но и на сайты. У продвинутого пользователя выключенный смарт, планшет или ноут, ничего не скачает. ему не известны пароли, которые тот вводит каждый раз. Поэтому аккумулятор не разрядится хоть год пролежит. А у ленивого через несколько месяцев будет опустошён.

Как правильно хранить аккумулятор? Так же как при покупке. Отдельно от аппарата, заряжённого до 75% Именно до 75, а не до 100.

Теперь разберёмся как в аппарате реализован принцип заряда (в любом, в ноуте так же). Электрическая схема меряет напряжение. пока оно не достигла минимального или максимального заряда при циклическом заряде - разряде. Именно циклическим при постоянном подключении к электросети. Не правильно заряжать ещё работающий аппарат. Тем самым вы сокращаете срок службы аккумулятора. Нужно дождаться, когда он сигнализирует об этом. Заряд тоже не будет продолжаться вечно, а достигнув максимального значения отключит электроток и напишет, что аккумулятор заряжен и пора отключить от электросети.

Разряд не происходит до нуля, а до скольки-то процентов 3 - 5. Аппарат знает, что глубокий разряд повредит аккумулятор и просто выключит девайс. Но аккумулятор, как и все источники питания имеет (батарейки, например), свойство саморазряда. Поэтому, когда он долго лежал в аппарате, разрядится ниже предела и девайс посчитает, что его нет. И напишет: "Вставьте аккумулятор".

Вам придётся его вытащить и изучить все надписи. Где у него плюс, где минус, каково напряжение. Обычно оно равно 3,6 вольт и ток для определения ёмкости. Ваша первейшая задача измерить напряжение тестером. Если прибор покажет 2 вольта или менее, значит аккумулятор в глубоком ауте. (В планшете 6 или 12 вольт, в ноутбуке 19 в). Можно попытаться вставить аккумулятор в другой смарт, если контакты схожи. Именно так я реанимировала аккумулятор от нового Самсунга, вставив его в старый. Но это не всегда возможно...

Вам потребуется блок питания на 3,6 - 5 вольт для небольшого подзаряда. Красный провод на БП обычно плюс, чёрный манус. Всё же лучше определить прибором. Отговорка: "У меня нет тестера", - не канает! Тестер стоит не дороже пачки сигарет в любом компьютерном или радио магазине.

Долго подключённым БП держать нельзя! Если почувствуете, через 10 - 30 секунд, что аккумулятор разогревается, отключите. Постоянно измеряйте на нём напряжение. Подзарядив его до 2,8 - 3 вольта можно вставить его в девайс. Если чудо произошло, выключите смарт и оставьте на подзарядке на ночь. Минимум 6 часов. В сервисе реанимируют аккумуляторы специальным блоком с регулятором напряжения и тока. Возможно будет лучшим вариантом отнести в сервис?

Answer 2

Мне неоднократно удавалось «толкнуть» глубоко разряженный аккумулятор таким же (или подобным, подходящим по расположению контактов), естественно, полностью заряженным. Делать это надо аккуратно. Изготавливал «подушечки» из фольги по размеру контактов и через них прикладывал один аккумулятор к другому (понятно — соблюдая полярность). Ничем их не скреплял — лишняя морока, а просто на столе удерживал руками пару минут. Затем измерял напряжение. Если более 3 Вольт, ставил в телефон и заряжал как обычно. Если меньше 3 Вольт или зарядка не началась, процедуру повторял.

Ещё удалось «реанимировать» ушедшую в небытие банку во внешнем аккумуляторе на 8 банок батареей типа «Крона» на 9 Вольт. Процедура аналогична, только пришлось пошаманить с проводами.

Всё это делалось из-за отсутствия под рукой достойного источника питания или, хотя бы, чуда техники под названием «лягушка» (её можно найти в нете, она недорогая)

Answer 3

При глубоком разряде батарея смартфона не просто так "не выводится", не для того, чтобы вы пошли и купили новый телефон, а для того, чтобы этот телефон в один прекрасный момент не взорвался бы у вас в кармане и не оторвал бы вам ноги. Дело в том, что литий -- металл весьма активный, на воздухе горит очень горячим пламенем, его практически невозможно потушить. А в аккумуляторе на основе лития неизбежно его тесное соседство с окислителем -- материалом положительного электрода. В заряженном состоянии такой аккумулятор -- это просто бомба, в прямом смысле этого слова: испытания таких аккумуляторов неизменно приводили к мощным взрывам. Взрывы были связаны с тем, что литий на отрицательном электроде осаждался не ровным гладким слоем, а дендритами. Рано или поздно такой дендрит протыкал сепаратор и закорачивал аккумулятор. Разрядный ток разогревал этот дендрит, разрушая сепаратор, а значит, и усугубляя короткое замыкание, и создавая при этом контакт между литием и окислителем. Выделение тепла от короткого замыкания поджигало литий -- и дальше этот процесс шел лавинообразно, приводя к взрыву. Поэтому от аккумуляторов с металлическим литием отказались, заменив литиевый анод на анод из специально обработанного графита, который способен поглощать атомы лития, которые встраиваются в его кристаллическую решетку между слоями. Графит, интеркалированный литием, не менее огнеопасен, чем сам литий, но на графитовом аноде литий не выделяется в металлическом виде и не образует дендритов. Ион лития из электролита на аноде разряжается и нейтральный атом тут же поглощается графитом, минуя стадию металла, поэтому такой аккумулятор оказался гораздо безопаснее литий-металлического и пригоден для применения на практике. Однако такое "безметаллическое" поглощение лития действует лишь при строгом соблюдении ряда условий. Это точное соблюдение режима заряда и наличие свежей активной поверхности графитового анода, способной к немедленному поглощению лития. Изношенный или поврежденный глубоким разрядом анод не способен поглощать литий и на его поверхности при зарядке начинают образовываться дендриты -- и далее смотри выше. То же происходит, если от дееспособного анода хотят слишком многого -- превысили напряжение или ток при зарядке. Поэтому такие аккумуляторы почти всегда снабжаются платой защиты, которая следит за режимами заряда и разряда и если они выходят за безопасные рамки -- разрывает цепь.

Так что приступая к любым нештатным действиям с литий-ионным аккумулятором, следует помнить, что при этом возникает риск взрыва или пожара, который приведет к человеческим жертвам. Так что нужно тщательно взвешивать то, что вы делаете.

Итак, у нас есть литий-ионный аккумулятор, разрядившийся слишком глубоко, у которого сработала плата защиты, не давая возможности его зарядить. Что в данном случае делать?

Для начала, нужно разобраться, как заряжают литий-ионный аккумулятор. Для этого используется схема CC-CV: сначала аккумулятор заряжают стабилизированным током (обычно в районе 0,5-1С, где С -- значение тока в амперах, численно равное емкости в ампер-часах), а после достижения порогового напряжения переходят на стабилизацию напряжения на уровне порогового, при этом ток постепенно падает. Процесс зарядки заканчивается, когда ток падает ниже 0,05-0,1С. Пороговое напряжение для большинства литий-ионных аккумуляторов составляет 4,2 В, у некоторых старых -- 4,1 В, а у некоторых современных достигает 4,4 В. Чем это напряжение выше, тем выше плотность энергии в аккумуляторе. Однако с ростом порогового напряжения резко растут требования к точности и надежности его поддержания. Даже ничтожное превышение этого напряжения влечет за собой риск взрыва!

Но таким образом можно заряжать аккумулятор только в том случае, если напряжение на нем перед зарядкой превышает 2,8-3 В. Более глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать небольшим током, не более 0,1С, до достижения напряжения 3 В, после чего можно увеличить ток до стандартного. Аккумулятор, разряженный ниже 2,5 В, заряжать настоятельно не рекомендуется. Он уже серьезно поврежден и имеется риск его возгорания или взрыва.

Так что если у нас есть глубоко разряженный аккумулятор, который не удается зарядить штатным способом, нужно первым делом выяснить, до какого напряжения он разряжен. Плата защиты не даст этого сделать "в лоб" -- она давно отключила аккумулятор, на его клеммах сейчас ноль. Поэтому, если невозможно подключиться к аккумулятору "в обход" платы защиты, можно попробовать на пару секунд подключить аккумулятор к источнику, который обеспечит правильный режим зарядки глубоко разряженного аккумулятора: то есть ограничение напряжения до 4,2 В (это безопасное для подавляющего большинства аккумуляторов значение) и ограничение тока 0,1С. Появление после этих нескольких секунд напряжения на клеммах, превышающего 2,5 В (после отключения внешнего источника) означает, что аккумулятор можно дозарядить малым током до 3 В, а затем вставить в аппарат и уже заряжать штатным способом. Если же зарядный ток не идет -- мы имеем дело с платой защиты, которая при глубоком разряде вообще блокирует зарядку и тут ничего, кроме подключения в обход платы защиты, не сделать. Если же зарядка идет, но после пары секунд плата защиты вновь отключает аккумулятор, то такой аккумулятор пытаться зарядить опасно.

В качестве такого источника удобнее и безопаснее всего использовать лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению и току. Перед этим нужно тщательно проверить показания встроенных вольтметра и амперметра и плавность регулировок (встречаются блоки, у которых установленные напряжение и ток при регулировке скачут из-за изношенных переменных резисторов). Но покупать такой блок ради оживления одного аккумулятора неразумно. Выход, однако, есть -- это другой литий-ионный аккумулятор -- любой, главное чтобы был полностью заряжен. Напряжение на нем -- около 3,9-4 В, что заведомо ниже опасных значений, и вместе с тем, достаточно велико, чтобы дозарядить аккумулятор до 3 В. Подключать к разряженному аккумулятору второй непосредственно категорически запрещено. Необходимо подключить его через токоограничивающий резистор, взятый из расчета, чтобы ток в цепи не превышал 100 мА (пригодно для аккумуляторов с емкостью более 1000 мАч) -- это 15 Ом, мощностью не менее 1 Вт.

Категорически недопустимо пытаться"подзарядить­<wbr />" аккумулятор:

• от случайных источников неизвестного напряжения, либо превышающего 4,2 В (USB-порт, батарейки и т.п.);
• Подключать аккумулятор к источникам без ограничения тока без токоограничивающего резистора;
• Превышать напряжение на аккумуляторе 4,2 В (даже на мгновение).
• Пытаться зарядить аккумулятор, имеющий явные признаки механических повреждений или вздутия.

Все это может привести к взрыву или пожару, в том числе отсроченному -- через какое-то время.

Answer 4

Ни как.

Все данные здесь советы, если помогут, то только увеличат вероятность возгорания аккумулятора.

Просто купите новый.

Поднятие из глубокого разряда литиевого аккумулятора добавят ему пару часов жизни, емкость свою он уже потерял, А "забивка" его миллиамперами, сверх того что он может взять, приведет к его опуханию и пожару. Ван это надо?

Answer 5

Лучшим вариантом вывода АКБ из глубокого разряда считаю подключение его выводов + и - к ЗУ на 5 вольт, ток не должен быть большим, 0.5-0.7А в этом случае вполне достаточно, если хочется еще и наблюдать за процессом подзарядки такой батареи, то можно подключить его через USB-тестер, но будьте внимательны, иногда у кабелей USB для зарядки с двумя выводами цвета совсем не соответствуют полярности, например в моем случае есть кабель USB, у которого - на красном проводе, а + на черном.

В большинстве случаев можно просто подержать концы провода на контактах аккумулятора несколько минут, ну или воспользоваться ЗУ типа "лягушки", имеющее возможность прижимать контакты к АКБ более удобно, после того, как АКБ немного наберет напряжение, например до 3.4-3.5В, его уже можно будет поставить в смартфон и заряжать обычным образом.

Иногда после механических воздействий или при попадании жидкости, контроллер заряда аккумулятора выходит из строя и в этом случае на нем или замыкание, или обрыв, на моей практике такое встречается крайне редко, но все же бывает, вот если АКБ подключен через USB-тестер, то подобное сразу будет заметно по потребляемому току аккумулятором, в таком случае остаеется только менять контроллер на рабочий или же подзаряжать напрямую литий-ионную батарею, отсоединив контроллер, только тогда 5В многовато, 4.2-4.3В требуется самому литиевому элементу.