Чтобы распушить ворс ковров или ковровых покрытий, можно развести нашатырный спирт с водой, протереть щеткой, смоченным в этом растворе и ворс на ковре распушится.
Можно рассыпать поваренную соль на ковер, мокрым горячим веником или щеткой смести соль с ковра,мести надо соль против ворса. Потом опять высыпать соль, но вместе с содой, в соотношении 1:1, пусть ковер высохнет, а потом собрать соль и соду пылесосом.
Хороший способ это в зимний период вынести ковер на улицу, намести на него снега, а потом хорошенько выбить его с изнаночной стороны.
Если у вас есть пароочиститель, тоже хорошо поднимает ворс, или утюг-включить режим пара, держать утюг на небольшом расстоянии от ковра и одновременно расчесывать ворс щеткой, приподнимая его.
Вам совсем необязательно удалять декоративную штукатурку. Можно производить новые дальнейшие работы и по старому декоративному покрытию стен.
Если же, по каким-то причинам, Вам всё-таки необходимо удалить старую штукатурку, то в этом помогут ручные инструменты типа шпателя, зубила или топора. Также для таких случаев применяют оснастку для перфоратора (или отбойника) в виде широкого зубила (долото) (50+ мм).
Качественного заштукатуривания и выравнивания стен на нанесенную ранее масляную краску нет и это конечно не стоит даже и советовать.
Не стоит забывать, что из себя представляет водно-цементно-песчаный раствор и свойства масляной краски. Нормального сцепления попросту не будет. При высыхании штукатурки, она попросту отвалится, пусть не сразу, но это точно произойдет. Возможно кто-то и предложит, что существует как вариант - это сделать "насечки" по краске до старой штукатурки. Но и тут все несколько "призрачно" - это сцепление будет только в этих местах и в целом некачественное , а во всех остальных? - опять не будет.
Самый лучший вариант, это полностью удалить окрашенный слой, а вот как раз по прежней штукатурке "пройтись" тем же топором, таким способом улучшить качество поверхности для нанесения выравнивающего слоя, плюс сможете определить и удалить "брак" допущенный ранее т.е. выявите пустоты при некачественном оштукатуривании.
Сейчас имеется немало электроприборов, которыми вы быстро подготовите поверхность, это всевозможные наждаки и насадки.
Возможен конечно способ, как нанесение штукатурки на ранее прикрепленную сетку на стену, но тут тоже масса минусов, и как говорится "овчинка выделки не стоит".
Дрель, а лучше еще и перфоратор; уровень, можно пузырьковый, а можно и лазерный, в крайнем случае - строительный отвес; пилу для демонтажа старых окон и дверей, если их можно сломать (коробки дверных и оконных блоков иногда извлекают частями) - можно ручную, а можно электрическую: лобзик или сабельную; гвоздодер обязателен в любом случае - даже снять старые рамы или дверное полотно с навесок и то нужен; молоток; киянка; стамески и долота - устанавливать замки и петли в деревянные двери и рамы (можно добавить к ним перьевые сверла и кольцевые пилы и даже ручную фрезерную машинку с фрезами); шуруповерт и/или отвертки; топор столярный - делать клинья, чтобы выровнять дверной или оконный блок по уровню. Желателен также пистолет для монтажной пены, хотя можно и обойтись баллонами с гибкой трубкой - только это не всегда удобно, особенно когда запениваешь щель между коробкой блока и верхней частью проема. Это самый необходимый минимум инструмента, к нему можно добавить торцевую дисковую пилу для запилки углов на окладках.
Пеноблок, довольно не прочный материал, у хороших, заводских производителей прочность может быть 25-30 кг/м3, для сравнения, у кирпича 50-100 кг/м3, если производитель схалтурит прочность может быть еще ниже. Пеноблоки, газоблоки, сибит дают достаточно сильную усадку, поэтому их не желательно штукатурить сразу, будут трещины. Желательно изолировать от внешней среды, так как материал пористый и впитывает влагу. С хорошего пеноблока можно построить двухэтажный дом.
