И так ясно, что, если последовательно отапливать полы, то на последний пол тепла просто не хватит, на предыдущих оно все выйдет. А параллельные ветки будут терять тепло только на трубах, подводящих к комнатам, а остальное все будет греть пол. Правда и теплоноситель будет горячая возвращаться.
Вспомните курс физики за 6 класс и вам самому станет всё ясно. Вода это жидкость а жидкость имеет свойство аккомулировать и сохранять тепло. Электрический пол греет воздух и воздух сразу с теплом поднимается вверх быстро перемешивается с более холодным и если вы уже отключили свой обогрев то уже не получите больше тепла оно не сохранилось а перешло в другую среду ( нагрело стены,мебель и ушло через щели рам.)А водяной пол долго ещё будет отдавать вам тепло.Вот именно этим он и лучше.
Обычно так тёплый пол и делается. В начале заливают так называемую черновую стяжку, толщина которой определяется высотой стяжки чистового пола с тёплым полом в этой стяжке и финишным покрытием. На черновую стяжку стелется утеплитель, затем сверху кладётся гидроизоляция, потом в зависимости от технологии, чаще всего армировка, поверх которой расстилается тёплый пол и затем следует чистовая стяжка, толщиной от 5 до 9 сантиметров и затем финишное покрытие, которое было выбрано исходя из предпочтений или возможностей.
Так что, как то вот так.
Ровно настолько, насколько опасно иметь электрическое освещение в ванной комнате. Обычно освечение влажных помещений делается 12 вольт, то есть через трасформатор. Такое напряжение безопасно. Так и подогрев пола должен быть выполнен с понижением напряжения до 12 вольт.
Все зависит от помещения где хотите положить тёплый пол.
Если в помещение только тёплый пол будет греть, других обогревателей нет, то нужно укладывать кабель в стяжку. Расчёт мощность производить из расчета 150-220 Вт на м.кв., в зависимости от количества окон и уличных стен.
Если пол не единственный источник тепла, есть радиатор например. То можно мат под плитку или ик пол под ламинат. Расчёт мощности при этом 60-100 Вт на м.кв.
