Секции чугунных радиаторов имеют сложную внутреннюю конфигурацию.
В первую очередь использование именно чугуна связано с тем, что чугун имеет высокие литейные и антикоррозионные свойства при сравнительно низкой по сравнению со сталью и аллюминием цене.
Теплоотдача и мощность – это самые главные параметры отопительных приборов из чугуна. Указывают производители мощность в технической документации, причем для одной секции. В среднем мощность секции батареи составляет 160 Вт. По теплоотдаче чугунные радиаторы раза в два уступают алюминиевым и биметаллическим аналогам. Но данный недостаток нивелируется низкой инертностью. Чугун гораздо дольше способен держать тепло и излучать полезную энергию. Эффективнее всего проявляют себя чугунные отопительные приборы в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.
Потому что это самые надежные и долговечные батареи из всех за счет меньшей чувствительности чугуна к коррозии, значительной толщине стенок и отсутствию слабых мест. Но за это приходится платить меньшей эффективностью и достаточно значительной ценой.
Включить радиатор на минимальную температуру и посмотреть,когда он сработает.Если отключается ,значит все в порядке.Если продолжает работать длительное время без отключения значит прибор неисправен.Пользоваться ним нельзя.
В каждом радиатора есть терморэле,которое должно выключить нагрев в случаи достижения критичной температуры масла.Но это аварийный а не штатный режим работы и лучше им не злоупотреблять.
Если защита не сработает то получим реальную бомбу с кипящим маслом,которая может не слабо жахнуть залив всю комнату кипящим маслом.
Если радиатор работает не отключаясь и не реагируя на регулировку то лучше его вообще не включать.
Не нужен. Радиатор всё равно будет работать. Перекрывать байпас нельзя, иначе (если радиатор забит, снят или просто перекрыт термоголовкой) в системе отопления остановится циркуляция воды. Желательно поставить краны на радиаторе (вход и выход). Тогда можно перекрыть эти краны и снять радиатор, например чтобы отремонтировать протечку в нем. При этом система отопления всё равно будет работать через байпас.
Обычно в автомобиле он находится либо в подкапотном пространстве, либо под панелью автомобиля, он сам довольно не большой и выглядит как и обычный радиатор охлаждения, но в 2 , а то и в три раза меньше его.
Выяснить более конкретно где он расположен можно с помощью трубок кондиционера, которые обычно расположены в передней части авто, у самого радиатора охлаждения, трубки как раз и направлены к радиатору кондиционера, тем самым можно найти куда они подключены и увидеть его.
Для того чтобы правильно подобрать количество секций радиаторов отопления нужно площадь помещения разделить на теплоотдачу радиаторной секции.Это при условии,что теплопотери помещения соответствуют ТУ(нет сквозняков).
В случае, если обнаруживается подтекание тосола и осуществляется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2110.
Обычно такая неисправностьпроявляет себя, если появилась неплотность в соединениях шланга или нарушилась герметичность самого радиатора. Заметим, что замена радиатора печки выполняется без снятие панели в салоне. В этом случае работы выполняются под двигателя капотом.
Надо учитывать, что радиатор отопителя на ВАЗ 2110 может быть двух типов: старого и нового образца (выпуском до 2003-го года и после 2003-го). В общем-то, снятие и установка радиатора отопителя в этих случаях различаются не очень сильно, хотя и есть некоторые особенности, в частности, для моделей старого образца.
Готовимся к замене радиатора. Для этого необходимо иметь:
исправный радиатор отопителя,
не менее четырех хомутов,
короткая крестовая отвертка и пинцет.
Приступаем к замене радиатора отопителя:
сливаем тосол из блока двигателя;
снимаем резиновый уплотнитель "жабо" (ветровой накладки) и эту накладку;
откручиваем винт крепления "жабо" под главным тормозным цилиндром;
откручиваем четыре винта крепления правой части "жабо";
отсоединяем два хомута крепления проводов и шлангов;
от кузова отсоединяем минусовой провод вентилятора и снимаем плюсовую клемма аккумулятора;
откручиваем два винта левой части "жабо", после чего "жабо" немного отодвигаем вперед;
снимаем накладку ветрового стекла;
отсоединяем клемму датчика уровня охлаждающей жидкости, после чего снимаем пароотводящий шланг с расширительного бачка;
также надо отсоединить шланг омывателя лобового стекла;
снимаем стеклоочистители и убираем накладку ветрового стекла;
надо снять зажимы корпуса отопителя и вентилятора. При откручивании винтов следует запомнить их местоположение;
вместе с вентилятором извлекаем переднюю часть корпуса;
извлекаем корпус фильтра салона (можно и фильтр салона заменить);
снимаем заднюю часть корпуса вентилятора;
надо снять шланги подачи и обратки антифриза, а также пароотводящий шланг;
Снятие радиатора отопителя производится с небольшим усилием.
При замене отопителя старого образца необходимо учитывать некоторые моменты:
при установке пластикового корпуса вентилятора печки надо следить, чтобы педалька вошла в нужный паз.
Для замены своими силами такого узла, как радиатор отопителя салона , необходимо шесть-семь часов времени ( большая часть - на сборку). После сборки отопителя надо залить тосол и проверить работу печки. Если не наблюдается нагревание патрубков радиатора печки, то виной тому может быть воздушная пробка, появившаяся в системе охлаждения. При запуске двигателя (после замены печки) и росте температуры до максимально допустимой, выключить двигатель. После остывания тосола, воздушная пробка, как правило, рассасывается и работа отопителя приходит в норму.
Работы по замене радиатора отопителя, выполненные своими силами, помогут сэкономить вам приличную сумму.
Во время замены радиатора отопителя, также удобно будет произвести замену крана отопителя или замену термостата.