Лампа накаливания потребляет в момент включения десятикратно и более, но длиться это около тысячной доли секунды. И "добавка" составит менее 0,1 %, если лампа горит с минуту. А если горит больше минуты, то можно вообще не учитывать эту "пусковую" мощность.
Люминесцентные лампы бывают разные, но "в среднем", в момент пуска они потребляют раза в два больше энергии (а не в 10 раз, как лампа накаливания) и, тоже, такое потребление происходит в первые несколько миллисекунд, а потом лампа выходит на рабочую мощность.
Светодиодные лампы могут не иметь повышенного пускового тока совсем! Но если в схеме стоит энергонакопитель (конденсатор), то пусковой ток будет небольшой, меньше чем у люминесцентной лампы и, после выключения, этот энергонакопитель будет продолжать питать светодиоды еще несколько миллисекунд.
Кстати, пусковой ток в лампе накаливания тоже "не пропадает даром". Наверное заметили, что после выключения, лампа гаснет не сразу, а еще с десяток миллисекунд после выключения светиться, плавно теряя яркость. Иными словами, после выключения лампы накаливания, у вас есть 10 миллисекунд, чтобы выйти из "быстро темнеющего помещения". Это 0,01 секунды. Успеете?
Если не загорается лампа дневного света светильника, то первым делом следует заменить лампу. Первый признак перегорания нитей накала лампы - потемнения у её цоколей (если есть возможность - прозвонить исправность нитей накала лампы). Если после замены на новую лампу светильник не загорится, значит причина - выход из стоя пускорегулирующего устройства. Здесь два варианта. Первый - устаревший вариант с электромагнитным балластом и неоновым стартером. Второй с электронным балластом. В любом случае при желании можно легко разобраться что является причиной неработоспособности светильника. Если светильник оборудованный электронным балластом, то вероятная причина неисправности именно в нем. Пытаться ремонтировать электронный балласт - не имеет смысла. Проще купить новый и заменить. Сложного ничего нет. Всего шесть проводов. Четыре на лампу и два - сеть. Все расписано и нарисовано на корпусе или в инструкции балласта. В случае с неисправностью светильника с электромагнитным балластом, после замены лампы следует проверить неоновый стартер. Для этого его нужно извлечь повернув против часовой стрелки на небольшой угол. Включить светильник в сеть и с помощью ИЗОЛИРОВАННОЙ проволочной перемычки с оголенными концами (примерно 1 см.), кратковременно замкнуть контакты коннектора неонового стартера. Если лампа загорится - причина в стартере. В противном случае - заменить электромагнитный дроссель. Еще проще демонтировать электромагнитный дроссель и стартер и установить электронный балласт. Вместо электронного балласта можно использовать электронику от энергосберегающей лампы. Подробнее здесь.
Причин может быть несколько. 1. Поставщик электроэнергии имеет проблемы с защитой своих коммуникаций от скачков напряжения, устранить это можно дополнительной установкой УЗИП после счётчика. Хотя при частых скачках напряжения бытовые приборы тоже могли бы выйти из строя. 2. Лампочки плохого качества. 3. Максимальная нагрузка на лампы происходит в момент включения - если часто щёлкать выключателем, то лампа перегорит быстрее. 4. Самое часто встречаемое: проблемы электропроводки, а если точнее контактных элементов. Это тоже устранимая ситуация: вскройте соединительные коробочки, зачистите контакты, соедините по-новому, используя современные соединители, вскройте выключатели: если имеются тёмные или подгоревшие контакты - меняйте, тоже самое проделайте и с патронами для ламп - проверьте на наличие плохих контактов.
Прожектор -- это такой источник света, при котором вроде и ярко до рези в глазах -- а все равно будет темно. Тени от него получаются резкие и темные, освещение -- очень контрастное. Поэтому помимо локального направленного освещения совершенно необходимо еще и общее, рассеянное. Его источник должен быть как можно более протяженным, это могут быть, например, обычные люминесцентные светильники вроде ЛПО 2х40, причем не один, а хотя бы штуки четыре с каждой стороны (да-да, четыре штуки по 80 Вт, а не по 20, как вы сделали). Только не пожалейте денег заменить дроссель на ЭПРА -- мерцание не только утомляет глаза, а создает опасность при работе с вращающимися механизмами. Ну и лампы не китайские безымянные, а Осрам -- плюс полтора раза к освещенности. Либо вешайте ДРЛки, хоть бы и голые (или сделайте импровизированный аналог светильника СПО aka "шляпы"), хотя они по комфортности освещения далеко позади люминесцентных. Второе необходимое действие -- это сделать белым потолок гаража. Это значительно повышает эффективность использования светового потока светильников.
Кстати, светодиодные "прожектора" китайского производства типа тех, что на картинке -- не освещение, а бесполезные слепилки. От них только зайчики в глазах. Хороший прожектор должен иметь оптику (рефлектор, линзу или коллиматор), формирующую световой пучок в заданном угле и минимизирующую ослепление наблюдателя, находящегося в стороне от главного лепестка диаграммы направленности, при взгляде на него.
Лампы накаливания взрываются по одной единственной причине - низкое качество изготовления. Других причин не существует. Разумеется проблемы с проводкой могут способствовать ускорению процесса выхода из строя ламп, причем не только накаливания. Замена светодиодные полностью решит проблему - светодиодные лампы не взрываются, но срок из службы от неисправной проводки или выключателей сократится.
