Ни у какого. Особенно если говорить о мыльницах. И о плёнке, конечно же.
В чём суть этого безобразия?
Свет попадает на матрицу. Что с ним происходит дальше? Датчики его преобразуют в цифровую форму. При сохранении в формате RAW в файл записывается именно эта информация. Что на датчик попало, "как своими глазами в натуре". При сохранении в формате jpeg каждая модель камеры преобразует полученную с матрицы информацию по характерному лишь для этой модели алгоритму. Ясно, что алгоритмы у одного производителя более или менее похожи. Именно на этом этапе и возникает "кэнон кэнонит, никон никонит". Более того, в настройках камеры можно выбрать тип цветопередачи: натуральный, насыщенные или бледные цвета, для портрета или для пейзажа (сдвиг в тёплые или холодные тона)... И только после этого записывает в файл.
Плюс ко всему, чтоб получить на мониторе адекватные цвета, монитор необходимо отклибровать. В противном случае он неправильно отобразит даже правильную фотографию. Так, ноутбуки в основном имеют заметный сдвиг в холод. Зато "яблочные" приборы уже откалиброваны, у них с цветопередачей всё хорошо.
Таким образом, для получения правдивой картинки снимать надо в RAW (любой камерой), после чего трансформировать фотографии в "съедобный" формат на компьютере с откалиброванным монитором. С неоткалиброванным даже и не пытайтесь. Какая разница, где будут внесены искажения, в камере или при обработке? Тогда вовсе нечего морочиться с RAW.
Принтеры тоже калибруются для сочетания принтер / тип бумаги / тип чернил.
Ах да! Некоторые объективы, особенно созданные ещё во времена плёнки, за счёт состава стекла линз и типа просветления тоже могут вносить искажения в цветопередачу.
Белые предметы можно фотографировать на любом фоне, даже на белом, поскольку он самый светлый и всегда притягивает взгляд.
Главное, чтобы свет был установлен или подобран так, чтобы передать форму предметов, а фон не был слишком пестрым, чтобы предметы на нем не потерялись.
Начнем с того, что ваш вопрос не лишком корректен. Для начала вам нужно выбрать конкретную тематику, на которую вы будете снимать для фотостоков - портреты, пейзажи, предметку и т.п. И основоопределяющим в данном случае будет объектив, а не само тело фотоаппарата. Если вы будете снимать пейзажи, то может вполне подойти китовый объектив от 15-18 мм. А вот если портретную съемку, то лучше будет отдельно купить тело фотоаппарата, а отдельно - хороший портретник. Также и для макро придется приобрести или макрообъектив, или, что менее затратно - макрокольца.
Что касается приведенных вами фотоаппаратов, в сети безусловный лидер - никон д500.
Потому что уже много лет экспонометр встроен в камеру. Даже у "Зенита-Е", выпускавшегося с 1965 года, был селеновый экспонометр, замерявший внешнюю освещённость. Позже появились фотоаппараты, у которых замер экспозиции проходил внутри, по свету, прошедшему объектив и надетые на него фильтры. Всё это запитывалось от батареек. "Зенит TTL" с такой системой выпускался с 1977. Сейчас, когда цифровик всё равно требует электропитания, встроить в камеру TTL-экспонометр - совершенно естественное решение. Именно он подбирает экспопару при съёмке в авторежиме или режимах приоритета. И он же показывает фотографу стрелочку в видоискателе или на экране, уходящую влево или вправо от "золотой середины". Так что потребности в отдельном приборе уже нет. За исключением студийных флэшметров, но это - отдельная история.
Это беззеркальный фотоапарат со съемной оптикой и кучей примочек как у зеркальных камер - Olympus Pen E-PM1 например, еще панасоники и самсунг есть. У них матрицы значительно больше чем у мыльниц и гиперзумов, но меньше чем у зеркалок.
