Тут многое зависит от самой крыши (двускатная или четырехскатная, крутая или не очень, какая обрешетка и т.п.)
Но на мой взгляд все-таки лучше старый добрый волновой шифер. Если по крыше никто не станет лазать, то такая крыша прослужит лет тридцать как минимум, а затраты на нее минимальны.
Другой вариант - крашеный профнастил, он тоже лет тридцать простоит даже если по нему и лазать. Но из недостатков - более высокая цена ик тому же в дождь он сильно шуметь будет.
Металлочерепица - красиво, но геморройно при монтаже и к тому же самый дорогой вариант с теми же достоинствами и недостатками, что и у профнастила.
Самый оптимальный вариант на сегодня - это профнастил из оцинкованной жести..
Это лёгкий материал, а значит нужна менее дорогая обрешётка, нужно меньшее количество людей при монтаже..
Монтаж профнастила не требует особых навыков, он достаточно долговечен..
Конечно самый лучший - это финский, наиболее дешёвый - китайский, но менее качественный..
Всё ещё зависит от толщины металла и покрытия..
Если же просто ремонт крыши, то можно рубероид, он долговечнее толи, швы можно залить расплавленным гудроном..
листы крепят: обязательно в первую и последнюю доску обрешетки на которую кладут лист ( через одну волну), далее через одну доску. По ширине: зависит от профиля листа - для С-9 через две волны, для других профлистов - чем выше волна тем чаще.
Плоские крыши, как правило, делаются методом наплавления. Судя по тому, что у вас дыры латают рубероидом, то у вас как раз тот случай. На самом деле, это вполне надежный вариант покрытия, при условии, что все сделано правильно. Технология довольно проста. Опишу ее на примере изготовления новой кровли. Первым слоем делается выравнивающая песчано-цементная стяжка. Она делается с уклоном в 0,5-1 % в сторону сливных воронок. Такие воронки могут быть сделаны как посередине кровли, так и с краю. Все зависит от принципиальной схемы устройства водосливной системы: она может быть как внутри здания, так и снаружи. После стяжки довольно часто сейчас укладывают утеплитель. Обычно это листы определенной плотности (с маркировкой именно для кровли). Но это не обязательно. Если же утеплитель есть, то поверх кладется еще слой стяжки. Если нет, то тогда прямо на первую стяжку наплавляется первый слой рубероида или стеклоизола (разница между этими материалами в их основе: рубероид - картон, стеклоизол - стеклотакань). Затем таким же образом укладывается второй, завершающий слой. Если уклон и, главное, направление этого уклона выдержано правильно, то вода не будет нигде задерживаться, а следовательно, кровля будет без протечек. При условии, что оба слоя наплавлены с соблюдением всех правил. Так вот, у вас единственный способ - это (если не замена всей кровли), определение участка, где есть протечка. Удаление этого участка до основания. И затем укладка нового по описанной технологии. Наплавление делают при помощи газовых горелок. Огнем расплавляют битумный слой на рубероиде и затем его укладывают на поверхность. Битум застывает и намертво приклеивает кровельный материал. В этом месте течь уже не должно.
Все зависит от выбранной технологии и материалов стены – кирпич, дерево, газобетонные блоки и т.д. Если мауэрлат укладывается непосредственно на кирпичную стену, то достаточно выполнить крепление скруткой из проволоки ø 10, которую ершами затем крепят к стене. См.рис.1. Сейчас все чаще стали делать по верхнему периметру стен железобетонный пояс (этот вариант подходит для газобетонных блоков). К арматуре пояса приваривают вертикальный анкер с резьбой в верхней части.. На него «насаживают» мауэрлат и закрепляют двумя гайками. См. рис.2.
