Здрасьте.
По теме...Не знаю как работает техника Apple (не вижу поводов переплачивать 100 т.р, тупо за бренд, не в обиду предыдущему оратору) Занимаюсь более 10 лет, лучше роутера
TP-Link TL-WR841ND, и TP-Link TL-WR741ND, не видел. оО Хотя нет, вру видел, Microtik, но поверьте, у него настроек тьма,тьмущая, и его нужно уметь настраивать. А по поводу TP-Link,
вот только две модели, которые смело могу посоветовать, за другие ручаться не стану, на удивление они всегда распространялись по адекватному ценнику.
Уточните вводную техническую информацию:
- Обрисуйте схему - что, как и куда подключено. Какой провод_откуда и куда выходит и входит.
- Модель роутера ?
- Какая операционная система?
- Какой провайдер?
- Какой браузер?
Конечно можно узнать. Есть несколько способов как это сделать.
- Зайти на веб-интерфейс модема с Wi-Fi (или точки доступа). Там смотрим сколько активных подключений есть в это время. Если там прописано, например, 2, а Вы подключились только ноутбуком, то можно с уверенностью сказать, что подключился кто-то еще.
- Можно просканировать свою локальную сеть. Например, если IP-адрес Вашего ноутбука в локальной сети 192.168.2.2, то сканируем сеть в диапазоне 192.168.2.1-192.168.2.255. После сканирования должно быть в сети 2 IP-адреса (IP-адрес модема и Вашего ноутбука). Если есть еще один активный IP-адрес, то еще кто-то подключился.
Выходная мощность передатчика не зависит от коэффициента усиления антенны. Выходная мощность передатчика регулируется в настройках роутера. По стандартам существующим в России, эта мощность не должна превышать 100 мВт, т.е. это является максимальным значением в настройках и можно сделать только меньше данного значения.
Для обеспечении Wi-Fi в постоянной точке - можно Wi-Fi-карту компа соединить с направленной антенной АНП-2,4GHz (вес около 5 кг, стоимость в районе 30 долларов) и ориентировать антенну на роутер-источник синала. Изготовители декларируют дальность до 2,5 км при скорости от 1 Мбит/сек.
Если речь идёт о мобильности (ноутбук) - придётся изготавливать антенну "врукопашную". Основа - четвертьволновой вибратор: штырь из медной проволоки диаметром 2 мм длиной 32 мм (длина волны для диапазона Wi-Fi составляет ок. 128 мм) плюс милиметров 5 - для припайки кабеля. Штырь пропускается через фторопластовую бусинку длиной 6-8 мм, сделанную из внутренней (между центральной жилой и оплёткой) изоляции телевизионного кабеля. Далее берется металлический стакан диаметром 75-100 мм и длиной 3х32=96 мм - например, жестяная банка, обрезанная до нужной длины. На расстоянии 32 мм от дна сверлится отверстие такого диаметра, чтобы бусинка-изолятор плотно в него села - штырь внутрь стакана. К штырю припаивается центральная жила кабеля, к банке - оплётка. Важно: телевизионный кабель не подходит для этого. У телевизионного кабеля волновое сопротивление 75 Ом, а волновое сопротивление четвертьволнового вибратора около 50 Ом - несогласованность даст большое затухание сигнала. Поэтому для соединения антенны с Wi-Fi-картой нужно использовать 50-омный кабель. Раструб этой антенны направляем в сторону источника сигнала Wi-Fi (желательно поточнее) - и юзаем на здоровьечко. Заглядывать внутрь банки во время работы очень не рекомендуется: мощность излучения хоть и небольшая, но частота своё чёрное дело сделает - клетки сетчатки могут тупо выгореть. Так что лучше не делать варварских экспериментов...
Предупреждение: если вам удастся сделать короткое замыкание центральной жилы кабеля или самого штыря антенны на корпус - претензии касательно выхода из строя Wi-Fi-карты мне не предъявлять...
