Существуют ли какие нибудь материалы - которыми можно обработать мокрое дерево перед покраской?, для того чтобы не было тех проблем которые связанны с тем что дерево МОКРОЕ! нужно покрасить балконные рамы с наружной стороны - погода плохая - до лета ещё долго - красить надо щас. С внутренней стороны у дерева останется возможность дышать и высохнуть от влаги, но всё же надо обработать чем-то чтоб не гнило, чтоб краска нормально наносилась, ну и мож ещё для чего полезного не знаю, в общем жду ваших умных советов и подсказок). Ну и также если есть идеи как проще ЗАЧИСТИТЬ деревянные рамы от старых покрытий - тоже с удовольствием готов улицезреть эту информацию).
Поведаю кое-что из своего более чем двадцатилетнего опыта работы. С древесиной в частности. Мне тот бонус пофиг, уж простите. А скажу я пару неприятных вещей.
Ситуация аховая у Вас. Увы. Мокрую древесину нужно высушить. Я вообще поражаюсь тем мастерам, которые из мокрого леса делали Вам балконные рамы. Это халтура. Слишком велик риск, что при высыхании рамы покрутит, поведёт винтом. Они, или коробка, могут просто потрескаться. Тупо дать глубокие трещины. потом шпаклевать их не перешпаклевать. Рамы всё равно под краску, а не лак, так?
Допустим, этих ужастиков Вы избежите каким-то чудом. Но вот что касается покраски, или пропитки мокрого леса... Это нонсенс. Сначала высушите нормально, потом покрывайте. Нет, я не тупой, прочитал условия задачи. Непогода, блин!
Что могу порекомендовать?
Сушка. Попробуйте найти строительный фен, хотя бы киловаттный. Им аккуратно пытайтесь высушить. Риск - потрескается древесина, стёкла нужно вынуть обязательно - иначе треснут от перепада температур. Я делал бы так в этой ситуации, но я имею колоссальный опыт и умею работать феном. Им же снимают любую старую краску, с оговоркой про стёкла - вынуть обязательно, иначе - дрова!
Пропитка. Есть пропитки фирм Пинотекс, Билинка, они неплохие и качественные. Но наносить на сырой, тем более мокрый лес я бы не рискнул. Поверх пропитки нужно ещё лакировать, красить. Они - не дешёвое удовольствие, кстати.
На мокрой древесине просто краска не будет держаться долго. В процессе высыхания древесина немного изменяется в размере и нанесённая краска будет трескаться и отлетать. Поэтому перед покраской балконные рамы просто необходимо просушить. Для этой цели можно использовать газовую горелку.
А лучше всего - не спешить и дождаться продолжительных ясных и солнечных дней.
Со мхом и лишайниками на стволе деревьев можно «бороться» двумя способами, это механическим и с использованием химикатов.
Механический способ самый простой. Для этих целей понадобиться грубая перчатка или рукавица.
Нужно после обильных дождей, когда структура мха или лишайника набухла от влаги, просто рукой все это удалить. На старых деревьях, у которых кора уже грубая, можно использовать деревянную лопатку или обратную сторону ножа. Можно попытаться пройтись по стволу не жесткой синтетической щеткой, но ни в коем случае – не металлической, иначе дерево получит больше вреда, чем пользы.
Собственно большой недостаток механического удаления мха и лишайников, это сложность работы на высоте.
Химическая обработка заключается в опрыскивании дерева железным купоросом и побелка.
Обработка железным купоросом производится ранней весной, до распускания почек. После опрыскивания этим раствором мох при первом же дожде опадет.
Если производится побелка стволов, то белить нужно как можно выше (до куда можно дотянуться).
Наверно нужно сказать, что мхи и лишайники портят внешний вид дерева и нарушают воздухообмен деревьев, но это не паразиты.
Старую краску можно чистить специальным средством. Специальный порошок продается в магазинах, он чистит абсолютно все. Очень прост использованию его в один литр воды добавляют одну ложку этого порошка и ждите пять минут. После этого можете приступать к работе. С средством красьте старую краску и подождите пять минут. И через пять минут увидите, как очистится. Перед применением нужно ознакомиться инструкцией по использованию и будьте внимательнее, чтобы не попал в кожу человека.
Лучше конечно, чтобы ваш муж сам выбирал оборудование, под себя, на котором ЕМУ удобно будет работать. Только вот не знаю, не тесновато ли будет на метровом балконе: сам станок тоже имеет габариты, да и около него не просто стоять надо будет, но и шевелиться, работать, детали "ворочать".
Небольшой, настольный токарный станок можно купить за 7 000 рублей с небольшим. Такой может обрабатывать детали до 350 мм в диаметре и до 1000 мм длинной. Желательно закрепить этот станок на верстаке.
Есть ещё напольный токарный станок стоит почти 50 000 рублей, но в 5 раз более мощный, габариты обрабатываемых деталей примерно такие же, как у предыдущего. Ещё один минус, кроме цены, большая масса станка - 100 кг.
Или ещё что-то среднее между этими станками - напольный токарный станок почти такой же тяжёлый, как и предыдущий, но мощность в 2 раза меньше и дешевле почти на 20 000 рублей.
УШМ не обязательно использовать. Вы потратите много кругов(проверено).Хотя если объем небольшой - то может так даже и проще.
Лично я при укладке пола и нашивке потолка перед креплением досок проходил каждую электрорубанком. Важно только, чтоб нож был острый, ну и, конечно, сам инструмент не ,,китайская игрушка,, а нормальный мастеровой инструмент. Краска лежит на полу уже 3 год, потерлась, конечно от ходьбы, но пол гладенький.
Чтобы дерево не портилось ее нужно обрабатывать бесцветным лаком, но со временем цвет подведет все равно. Можно морилкой, но с ней таже история получится. Можно шкуркой воспользоватся, для придания естественного цвета а потом покрыть бесцветным лаком. Другого варианта я не вижу. P.S: Ни в коем случае не пользуйтесь пропитками для дерева в облицовочные области дерева. Пятна от них вам надолго запомнятся.
