В оптике под светосилой объектива понимают отношение площади светового отверстия объектива к квадрату его фокусного расстояния. Т.е. светосила = пи (3,1415926) * R^2/f^2 = пи (3,1415926)* D^2/4f^2, где R и D радиус и диаметр объектива соответственно, мм; f - фокусное расстояние объектива, мм. Сравнивая светосилы разных объективов, можно определить какой из них будет строить в плоскости фотоприемника более яркое изображение одного и того же объекта. Более светосильный объектив построит и более яркое изображение. Поскольку в фотографии истинное значение светосилы, в общем, не важно, а для верного выбора длительности экспозиции важно отношение светосил объектива при разных относительных отверстиях, то в фото под светосилой понимают отношение квадрата диаметра свободного отверстия, т.е. квадрата диаметра отверстия диафрагмы в миллиметрах, к квадрату диаметра фокусного расстояния, т.е. в фото светосила = d^2/f^2. Где d - диаметр диафрагмы, мм. Но такую величину светосила фотообъектива имеет лишь при съемке удаленных объектов, когда расстояние до снимаемого объекта равно не менее 100f. При расстоянии до снимаемого объекта менее 100f, при неизменном диаметре диафрагмы в мм., светосила становится функционально зависимой от расстояния до снимаемого объекта, поскольку расстояние от объектива до плоскости фотоприемника становится больше фокусного расстояния объектива. При макросъемке расстояние от объектива до плоскости фотоприемника может в разы превышать фокусное расстояние объектива, соответственно и светосила упадет пропорционально квадрату увеличения расстояния. Т.е., например, если расстояние до плоскости фотоприемника стало в два раза больше фокусного расстояния, при неизменном диаметре диафрагмы в мм., то светосила объектива упала в 4 раза. Во времена фотографирования на фотопленку, все это необходимо было учитывать при съемке для внесения поправок в длительность времени экспозиции, для получения качественных негативов. Сегодня за нас все это делает автоматика. Поэтому, думаю, что рядовому фотографу любителю знать все эти тонкости не обязательно.
А какую она конкретно роль в фотографии играет? Что от нее зависит? Все эти цифры и формулы это замечательно, но я толком не пойму что от неё зависит? Насколько красивое боке или более размытый фон? Более светлые фото при плохом освещении? То что раньше учитывать приходилось знаю, дедушка увлекался, его зеркалки остались и экспонометр)
Светосила это величина, которая характеризует степень ослабления светового потока при прохождении его через объектив. Фотоаппарата, например. Являясь характеристикой самого объектива светосила не зависит ни от фильтров, ни от размеров диафрагмы.
То есть чем меньше линз и чем они более просветленные тем больше светосила? Допустим говорят светосильный фикс, возьмем портретник Canon 50mm 1.8, у него светосила/диафрагма максимум 1.8, так тогда связана же диафрагма со светосилой(не наоборот), разве нет? Не откроешь же диафрагму шире, если объектив её максимум на 3.5 может открыть. В чем смысл значения светосилы, говоря по человечески? У меня на 50мм f1.8 диаметр резьбы 52мм, а на 50мм f1.2 - 72мм, то есть выходит, что чем более светосильный объектив тем он шире?
Друзья, прошу меня извинить, но то, о чем говорит Андрей, вовсе не светосила, а коэффициент пропускания, который показывает, какую часть от всего упавшего на объектив света, пропустил через себя объектив. Коэффициент пропускания зависит от количества линз и компонентов, от коэффициента поглощения света стеклами линз, от коэффициента отражения на просветленных поверхностях и от количества этих поверхностей. Что касается диафрагмы, то именно она и определяет светосилу объектива. Чем больше диафрагма, иначе говоря, относительное отверстие объектива, которое определяется и записывается не просто 2; 2,8; 4 и т.д. а 1:2; 1:2,8; 1:4 и т.д. то тем больше и светосила. Чем больше светосила объектива, тем большую яркость будет иметь изображение снимаемого объекта в плоскости фотоприемника.
Что касается того, что «чем более светосильный объектив тем он шире», то это верно для объективов имеющих одинаковые фокусные расстояния. Если фокусное расстояние объектива будет, например, в 2 раза меньше, чем в упомянутых Вами объективах, то и максимальный световой диаметр объектива будет в 2 раза меньше, чем у этих объективах при том же самом относительном отверстии, или при той же самой светосиле.
Митрофанов Павел, но в Википедии совсем другое написано про светосилу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F2%EE%F1%E8%EB%E0_%EE%E1%FA%E5%<wbr>EA%F2%E8%E2%E0 Кто прав?
Андрей, похоже на то, что определение светосилы в Википедии не совсем верное. В самом деле, например, в астрофотографии применяются зеркально линзовые объективы относительное отверстие которых бывает 1:1 и даже 1 : 0,7. Светосилы таких объективов 1 и 2 соответственно. Но ведь это вовсе не означает, что второй объектив выдает на выходе световой энергии в 2 раза больше, чем было на входе. А вот коэффициент пропускания как раз и показывает, какую часть от падающего светового потока пропускает объектив, иначе говоря показывает на сколько поток на выходе меньше потока на входе. Или, допустим, имеем два объектива с одинаковыми световыми диаметрами, и с одинаковыми коэффициентами светопропускания, например, по 0,5. Т.е. степень ослабления световых потоков этими объективами абсолютно одинаковая, и вышедшие из объективов световые потоки в 2 раза меньше упавших на них.
Но фокусное расстояние первого объектива, например, в 2 раза больше, чем у второго. Тогда линейный размер изображения, построенного первым объективом, будет в два раза больше чем во втором, а площадь изображения будет в 4 раза больше. Таким образом, если на объективы упали одинаковые световые потоки, то на единицу поверхности изображения в первом объективе придется в 4 раза меньше света, чем во втором. Поэтому правильнее будет, говоря о светосиле, иметь в ввиду, что это величина, характеризующая не просто степень ослабления светового потока, а величина, характеризующая степень ослабления светового потока, падающего на единицу площади изображения, построенного объективом в плоскости фотоприемника.
Андрей Харапаев, википедию тоже люди делают, и зачастую далеко не профессионалы в этой области, полностью полагаться на неё бессмысленно и не рационально) Митрофанов Павел, это все как то научно очень, а проще как понять когда говорят светосильный объектив? Вот видел бывает светосила F 1.0 или F 0.97 что ли у немецкой оптики, 1.0 - это что? Как человеческий глаз? А как тогда днем снимают при ISO 100, какая тогда выдержка нужна или уже придется ND фильтр навинчивать?) Фон конечно хорошо размывать будут)
На оправах объективов указывают не светосилу а относительное отверстие объектива, которое он имеет при полностью открытой диафрагме. Обозначения F 1.0 и F 0.97 означают, что относительные отверстия этих объективов равны 1 : 1 и 1 : 0,97 соответственно. Понятие светосилы в фото не имеет ни какого отношения к глазу человека. А выдержка при съемке зависит от яркости снимаемого объекта, выбранной диафрагмы, чувствительности фотоприемника, и наличия или отсутствия какого-либо фильтра. Главное преимущество светосильного объектива заключается в том, что он создает большую освещенность в плоскости фотоприемника. Иначе говоря, светосильный объектив строит более яркое изображение. Это позволяет проводить съемку при слабой освещенности без дополнительной подсветки, чего невозможно сделать объективом с меньшей светосилой.
Затем, при малом световом потоке, падающем на матрицу, возможно искажение цветов, и может проявляться различный шум, поскольку для нормального экспонирования приходится увеличивать время экспозиции. А применение более светосильного объектива позволяет увеличить световой поток на матрицу и уменьшить время экспонирования, что, в конечном итоге, приводит к повышению качества фотоснимка. Но повторюсь, применение светосильного объектива оправдывает себя лишь в условиях слабой освещенности снимаемого объекта. Ну и, конечно, у сверхсветосильных объективов глубина резкости невелика. И вполне возможно, что кто-нибудь из фотохудожников использует эту особенность.
Я просто слышал что светосила 0.97 у объектива чувствительнее к свету, чем человеческий глаз. А если очень яркая погода, а снимать на открытой диафрагме, а выдержка максимум 1/3000-1/5000 и если вдруг этого не хватает или не желательно? Например при кино съемке, экспонирование проводится каждую 1/48 секунды, так как скорость 24 кадра в секунду, а как при дневном свете этого добиться? Фильтры?
Кирилл, если Вы, в самом деле, от кого-то слышали, что при относительном отверстии 1:0,97 чувствительность какой-то камеры выше чувствительности человеческого глаза, то, думаю, тот, кто это заявил, слабо разбирается в этих вопросах. Какую чувствительность человеческого глаза он подразумевал? При дневном свете, когда светит Солнце? Или может быть, чувствительность глаза после получасовой адаптации в полной темноте? И с чувствительностью, какого фотоприемника сравнивалась неизвестно какая чувствительность глаза? Зачем, скажите, при высокой освещенности применять сверхсветосильный объектив, да еще с полностью открытой диафрагмой? Диафрагму ведь для того и изобрели, что бы иметь возможность регулировать величину светового потока на входе камеры. Это нужно для получения нормальной экспозиции. А когда величина светового потока на входе настолько велика, что ни уменьшение диафрагмы до минимума, ни применение минимальных выдержек не позволяют добиться нормальной экспозиции,
и нельзя уменьшить чувствительность фотоприемника, то тогда и применяют нейтральные фильтры. А про съемку кино, что-то не понял. Если Вы подразумеваете классическую съемку на кинопленку, то при такой съемке со скоростью 24 к/с время засветки каждого кадрика составляет, примерно 1/30 с. И экспозиция, для применяемой кинопленки, регулируется путем изменения диафрагмы, и применением нейтральных фильтров. Если же Вы имели ввиду видеосъемку видеокамерой, то в системе PAL в секунду снимается 25 кадров, а не 50 (это уже потом при показе на ТВ каждый кадр разбивается на два поля которые показывают поочередно). И для получения нормальной экспозиции используется диафрагма, и меняется чувствительность матрицы. Ну и, конечно, если понадобится, можно применить нейтральный фильтр.
А если мне при хорошем дневном свете надо размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, т.е. нужна небольшая глубина резкости? На счет фильмов про 1/48 я говорил про цифровой вариант или DSLR, а не про пленочные) На счет стандартов PAL, NTSC, SECAM, чересстрочной и прогрессивной развертки кадра я знаю, спасибо, это не то)
Кирилл, думаю, вполне приличные результаты можно получить и не применяя сверхсветосильный объектив. Объектив с отверстием 1:2 и фокусом 50-60 мм имеет довольно малую глубину резкости. А объектив с таким же относительным отверстием, но с фокусом в два раза больше будет иметь глубину резкости, по меньшей мере, в 2 раза меньше. Если же размытость маловата для Вашего художественного замысла, то ее можно увеличить в фотошопе. А поскольку за основу будет принят снимок уже имеющий естественное размытие (ближние предметы размыты в меньшей степени, чем дальние), то дополнительное небольшое размытие в фотошопе мало, практически незаметно, исказит имеющуюся естественность оригинала. Впрочем, конечно решать Вам, стоит ли приобретать дорогущий сверхсветосильный объектив ради получения весьма сомнительного преимущества в виде несколько бОльшего размытия фона. Если есть возможность, то, вероятно, разумнее поэкспериментировать, прежде чем сделать окончательный выбор.
А если у меня широкоугольник с светосилой 2.8 и я снимаю видео а не фото? Просто я снимаю всякие прыжки а ля паркур и т.п. и часто приходится снимать при плохом освещении, потому нужен широкоугольник светосильный, я остановился на Tokina 116 11-16mm f2.8. Камера у меня Canon EOS 7D, не 5D, но не хуже(только кроп - недостаток). Так что вот и хочется чтобы светосила хорошая была, но денег пока даже не него нет. Там можно сделать низкую глубину резкости, что смотрится интересно. А вопрос был про светосилу, а не про всё это) Так что спасибо за информацию!)
Кирилл, при видеосъёмке не забудьте про то, что точно сфокусироваться на объект съемки, особенно если он довольно динамичный, сложно. При съемке объективом с малым относительным отверстием, благодаря увеличенной глубине резкости, небольшие отклонения в фокусировке на снимаемый объект нивелируются. А вот при полностью открытой диафрагме сверхсветосильного объектива, думаю, будет проблематично получить резкую картинку быстро двигающегося объекта. Немного посчитал. Для матрицы с размеров пикселя таком же как у Canon EOS 5D, у объектива с относительным 1 : 1 и f = 20 мм, при фокусировке на 2 метра ГРИП лежит в интервале 1938,6 – 2065,5 мм. Не пришлось бы Вам 95 % отснятого видео отправлять в корзину по причине нерезкости главного объекта съемки.
Я написал что у меня НЕ 5D, а 7D... У первого полнокадровая матрица, у меня кроп 1.6 Если иногда фокус теряется не страшно, это же не кино, а для точного фокуса уже нужен оптический видоискатель типа Zacuto Z-Finder =)
Кирилл, знаю, что у Вас 7D. Просто мне вначале не попались его параметры. Теперь нашел. Пиксель у матрицы 7D в 1,49 раз меньше чем у 5D. Значит и пятно рассеяния должно быть во столько же раз меньше. И, следовательно, диапазон ГРИП в те же полтора раза будет меньше. Для тех же параметров диапазон будет 1958,3 – 2043,5 мм. И сложность получения резких кадров возрастет пропорционально. Впрочем, конечно же, Вам решать, насколько не страшно не резкое видео.
Помимо фотографий в интернете нашел видео про город Воронеж. В начале можно заценить стаю летучих мышей, которые летят в Трансильванию транзитом через столицу Черноземья. Можно увидеть красивый разноцветный фонтан и наряженную елку.
У меня все последние фото селфи. Или снимаю видео. Хороших снимков с видами на море, пейзажи или виды города ещё будут в этом году. Кое что есть на видео.
В Сочи уникальная погода. Уже в феврале купались в бассейнах под открытым небом. Большинство растений были зелёные, а многие стали цвести. Потом были дожди и опять теплые дни. И так по настоящее время. Сегодня 25 градусов тепла. Многие купались и ныряли в море.
На следующем видео видно, какой город в мае 2016, хотя оно и снято ночью. Идти по улицам в такой теплый вечер одно удовольствие.
Хочется добавить ещё это видео. Здесь особая атмосфера.... Май 2016.
Поющий фантан, очень красиво:
И моё фото (Москва):
А это Мурманск. 69 параллель. Есть в городе с таким названием отель и ресторан, а ещё такси 69. Удалось найти один мой снимок с природой и моей бывшей машиной.
Учитывайте, что это ребенок. Фото должно быть понятным для него. На нем должно быть изображено все то что ребенок знает, как это называется, что это за животные, какое это место. Тут не нужно выдумывать какие то картинки с глубоким смыслом. Тут должно быть фото, что бы ребенок без лишних комментариев понял в чуть суть, смысл, идея и сам мог описать действие с картинки. Хорошо если на фото будет присутствовать тоже ребенок. Вот к примеру такая. Тут ясно понятно в чем состоит это добро. На улице дождь, холодно. Дети укрылись под одним зонтом, он один и небольшой, но тем не менее они нашли место и для собаки. Дети добрые потому что поделились, теперь они вместе переждут дождик и никто не заболеет.
Для процедуры регистрации в Инстаграм разработчики избрали верный путь, зарегистрироваться в приложении можно только с Iphone, либо с Ipad. Если Вы зашли на официальный сайт, то вы не найдете там формы для регистрации в Инстаграм. Для этого Вам нужно достать свой яблочный девайс и начать регистрацию в Instagram именно с него. Все приложения, и Инстаграм не исключение, у компании Apple приобретаются и скачиваются в Itunes Store. Вы можете сделать это на компьютере или на своем Iphone. Если Вы регистрируетесь с компьютера, то запустите Itunes, пройдите на вкладку "магазин" и наберите в верхнем правом углу, в форме поиска - Instagram. Перед вами появятся все приложения, которые доступны и первым будет наш Инстаграм. Выбираете приложение, жмете "загрузить" и подключаете свой Iphone или Ipad к компьютеру. Синхронизируете приложения и наш Инстаграм в нашем девайсе. Чтобы начать регистрацию в Инстаграм, Вам необходимо запустить Iphone или Ipad и нажать кнопку "Sign Up" - это в переводе "зарегистрироваться".
Дизайнеры с помощью фотошопа создают разнообразные текстуры.
Далее, используя эти текстуры, можно добиваться любых желаемых эффектов изображения — мятая бумага, старинная, обожженная, деревянная, рваные края или дыры, винтажные узоры или цветы, стиль гранж и много других. см. здесь
Это один из стилей фотошопа для искусственного состаривания изображения.
Где-то называют — Свободная, цветочная текстура в стиле гранж, а на других сайтах — Винтаж, цветочный узор, с эффектом горелой бумаги.
На английском языке используют такие названия, иногда убирая или переставляя некоторые слова —
Vintage textures hipster floral fresh at burned paper over grunge
Имея небольшие навыки в фотошопе можно научиться и из любой приглянувшейся картинки или своей фотографии сделать то, что хочется, изменить и добиться желаемого эффекта. . .
Например — чтобы фотография стала "старинной", можно это сделать наложением текстуры "винтаж" на своё фото. Это подробно показано в этом уроке — см. здесь
Видео - урок : Как используя текстуру "гранж, винтаж" состарить изображение города
Здесь можно подобрать винтажные текстуры и фоны — см.
Ещё можно научиться самому как в фотошопе сделать горелые края бумаги — см. здесь