Выбор материала для забора зависит от Ваших финансовых возможностей, Ваших предпочтений, Вашего вкуса, и еще небольшого ряда требований. Каждый вид имеет свои недостатки и свои преимущества.
Если для огорода, то сетка - рабица, чтоб растения не имели нужду в солнечных лучах.
Забор, который легче всего чинить - забор из досок.
Если хотите высоченный забор, то еврозабор не подойдет.
Профлист легко деформируется.
Шиферный забор - хрупкий.
Кирпичный, долговечный, надежный, но дорогой и требует для установки рабочего специалиста.
Кованный - дорогой и неудобен для дальнейшей покраски.
можно обойтись ручным садовым буром... Но без бетонировани надо быть готовым к тому, что следующей весной весь забор станет "пьяным", особенно, если грунт глинистый и грунтовые воды залегают ближе 2 м к поверхности. Зимой пучинистый грунт сделает свое плохое дело и придется забор переделывать..
Мы в неширокую, но достаточно глубокую яму засыпали битые кирпичи, трамбовали ломом и молотом, после заливали цементом. Сам раствор мешали исходя из трёх частей песка и одной части цемента марки 400 или 500 (400 немного больше добавляли) на широком гладком шиферном листе, по центру. Так, не имея бетономешалки, можно намешать больше и легче раствора, чем в ведре или тазике. Или вместе с цементным раствором мешали мелкие камешки, после все это в яму. Но это труднее. Если на улице холодно, ожидается минусовая температура, в цемент подмешивали соль. Тогда такой подсоленный раствор лучше схватывается на морозе.
Забор из лыж и карандашей! Правда не знаю где столько лыж взять?
Обычно для деревянного забора, для прожилин берут брус 100х50. В ассортименте магазина и разных деревообрабатывающих предприятий он идёт длиной 6 м. Следовательно для экономии столбов их можно поставить через 3 м. Если использовать более тонкий брусок для прожилин, например 50х50, то тогда, что бы избежать его провисания надо ставить столбы через 2 м. Расстояние между столбами всегда должно быть кратным длине применяемого материала.