Синяя подсветка кулера довольно яркая, если смотреть фильм при слабом освещении (Сумрак в комнате) это синее солнце под монитором здорова раздражает!
Как это можно отключить?
П.с. Системный блок на гарантии поэтому об отрывании проводов кулера (Для этого нужно открыть блок, а значит сорвать заклёпку магазина с шурупа), есть ли какой то "софтовый" (Программный) способ это сделать?
Скорее всего программно отключить светодиоды не получится. Потому как провода питания этих светодиодов припаяны с проводам питания кулера (ну или запрессованы в разъёмы питания кулеров). И если работает кулер, то и работают светодиоды.
Учитывая, что системный блок на гарантии, как вариант, хоть это и хлопотно, обратиться в сервисную службу продавца с просьбой отключить эти светодиоды или заменить кулер на другой.
Сильный шум вентилятора может быть вызван несколькими причинами. Первая - износ самого вентилятора. Основная масса вентиляторов делается на втулках, смазывать мы их начинаем только когда вентилятор начинает "скрипеть". Смазка в этом случае помогает решить проблему, но временно, вентилятор лучше заменить.
Вторая причина - повышенная температура какого либо узла (процессор, видеокарта, мост, бп), вентиляторы при этом переходят на усиленный режим работы, шум резко возрастает. Лечение - чистка радиаторов, крыльчаток, фильтрующих сеток; замена термопасты.
Третья причина - стоит неуправляемый вентилятор. Такой вентилятор всегда работает на максимальных оборотах и сильно шумит. Если вентилятор корпусной (установлен на корпусе для сквозняка), то его можно перевести на пониженное питание (дать семь вольт вместо двенадцати). Эффективность немного снизится, но шум упадет резко.
Ну и на закуску - неисправность крыльчатки вентилятора (износ лопастей, поломка, разбалансировка и т.д.). Лучшим вариантом в таком случае будет замена.
И не исключено попадание чего либо в область вращения лопастей. Шум при этом солидный.
Кулер лучше выбрать с PWM управлением (ШИМ )широко импульсная модуляция, то есть напряжение будет подаваться не постоянное, и скорость вращения вентилятора будет меняться, в зависимости от нагрузки на процессор. Отличить вентилятор с PWM легко, он подключается по 4 pin ,то есть кулер должен иметь 4 проводка ,а не 3, которые часто применят на боксовых кулерах ,ну и вентилятор лучше конечно побольше, на 90 мм, на боксовых обычно ставят на 80 мм .Так что я думаю башенного типа лучше, обычно и вентиляторы там применяются от 90 мм, и можно купить любой,естественно с PWM, c 4 контактами, можно поставить и 2 вентилятора, на мат платах обычно имеется 4 контактные разъёмы, и помимо процессорного...
Одним словом башеного типа, обеспечит лучшее охлаждение и комфорт ,за счёт интеллектуального управления скоростью вращения вентилятора, так что если для вас важна тишина работы компьютера, то лучше не дешёвый боксовый кулер, рассчитанный на штатную работу, и не предлагающий обычно комфорт,даже если он и справляется со своей работой по охлаждению. Вентиляторы обычно лучше все поменять, и на корпусе, и в блоке питания, а не только на процессоре . Ну конечно это зависит, от ваших требований к тишине .
Вопрос правильный и актуальный. В большинстве "кулеров" два отсека. Один охлаждает, другой кипятит, или нагревает. И вся безопасность заключается здесь в чистоте горлышка бутыли. Обычно горлышко бутыли затянуто полиэтиленом, но неизвестно кто и какими руками касался горловины, когда грузил и нес. Горлышко бутыли, освободив от защитной пленки, вставляет в перевернутом положении в кулер, а значит бактерии, если они и попали на поверхность пробочки, которая продавливается внутрь бутыли, могут попасть к нам в чашки. То есть лучше кипятить, или соблюдать элементарную санитарию.
Таким образом, Вы поняли мысль. Бактерии могут быть на беленькой маленькой пробочке, затыкающей бутыль. И эта пробочка продавливается внутри "кулера" внутрь бутыли, и потом уже извлекается на заводе изготовители.
Первое что нужно сделать, это - снять вентилятор радиатора за тем аккуратно отклеить лейб производителя у многих Intel.
Далее снимаем резиновую заглушку и стопорное кольцо.
Теперь внимательно снимаем снимаем протираем салфеткой или смахиваем кисточкой. Особенно надо хорошо почистить где стоит подшипник, там остается старая или засохшая смазка. Затем из пипетке с острым концом делаем пару капель или лучше это сделать шприцом. Собираем все так же в обратном порядке.
обычный припой, вернее флюс, годится для пайки медных деталей.
Если стопорная шайба, к которой, как я понял, Вы собираетесь припаивать свой проводок изготовлены не из меди, то обычная канифоль в качестве флюса вряд ли будет "работать".
Могу посоветовать из доступных флюсов обычную таблетку аспирина.
