В экстремальном случае,при возникновении угрозы пожара, что то зажужжало, за свирбило, за искрило и т.п.-вытаскивайте за вилку (только не выдергивайте за провод) смело.
Любая эл. техника проходит десятки тестов на подобный вид отключения.
Конечно потом могут возникнуть проблемы с восстановлением работоспособности некоторых видов приборов( как правило мозговитых, из-за неправильно завершенных программ), но это уж на ваше усмотрение.
"Шарахнуть или залепить вилку в розетке токи могут только стартовые(менее 1 сек с момента запуска), или же у нагревательных приборов , работающих на полную мощность. Печи, нагреватели, завеса и подобные.
И все же, без особой необходимости воздержитесь от такого, радикального способа обесточивания.
Просто имейте ввиду, что у нас масса контрафактных приборов мутного изготовления, не проходивших никогда сертификаций, а это весьма опасно.
Если провести такой эксперимент: взять достаточно длинный (несколько метров) двужильный провод. Один конец одной жилы воткнуть в исправную розетку в гнездо с фазным проводом, вторую жилу никуда не подсоединять. Теперь если индикаторной отвёрткой коснуться противоположных концов провода, то индикаторная отвёртка покажет наличие "фаз" на обеих жилах, хотя Вы точно знаете, что "фаза" есть только на одной жиле. Это происходит из-за того, что емкость между жилами провода достаточна, чтобы индикатор "чувствовал" фазу даже от соседнего провода.
<hr />
Если индикатор показал наличие Фазы в обоих гнёздах розетки, то паниковать из-за этого не нужно. Никаких 380 вольт в розетке нет и быть не может, так как в квартиру входит только ОДНА фаза, а 380 В - это напряжение между РАЗНЫМИ фазами трёхфазной сети.
А появление двух фаз обусловлено всего лишь тем, что нарушена целостность нулевого провода, подходящего к этой розетке. Только и всего. Так что отыщите, где именно пропал контакт в нулевом проводе и восстановите его. Скорее всего это произошло в скрутке в распределительной коробке (или Вы случайно повредили провод внутри стены, забивая в неё гвоздь или дюбель, или просверливая в ней отверстие).
В конечном счете - да, но все-таки должно быть разумное подключение к электросети дома. Входящий провод в квартиру (дом), как минимум должен быть 4 квадратных мм сечением, максимум вам предусмотрели те службы, которые подключали дом изначально. Разводка по дому должна пребывать тоже на этом же уровне (4 мм2), а вот на лампы (люстры, бра, разного вида светильники) может колебаться, но лучше менее 1 мм2 не ставить, хотя нынче даже на всех электроприборах освещения ставятся и 0,75 мм2 и даже менее. На розетки опять же после распределителя можно подавать и 4 мм2 и 2,5 мм2 и даже 1 мм2, но самое распространенное подключение 2,5 мм2. Примерная мощность напряжения на эти провода относительна сечению. Максимальная мощность на одну розетку не должна превышать 2,5 киловатт, то есть вы можете подсоединить на такую розетку приборов по мощности совокупной именно 2,5 плюс-минус 0,1 киловатт. Но и этого бывает достаточно для того, чтобы возникли сложности относительно перегрузки, потому что все приборы должны работать временно и практически всегда вилка должна быть вне розетки, когда прибор не работает. Это касается причем всех абсолютно приборов, даже тех, которые могут пребывать выключенными, но находиться в рабочем дежурном режиме. Вы даже можете ощутить через некоторое время, что электроэнергии расходуете меньше, чем это было ранее, потому что в дежурном режиме приборы тоже забирают энергию из сети. Так что думайте и не перегружайте одну розетку. В СССР не зря не выпускали распределители (так называемые тройники) с более чем тремя входами. Там все было предусмотрено заранее, и при строительстве зданий и при распределении энергии.
Как вы всё в одну кучу смешали . Напряжение это одна физическая величина, она зависит от источника питания которым вы будите питать устройство, это может быть и электрическая сеть 220в и отдельные элементы питания (батарейки) на них пишут сколько они вольт 1,5 или 3 или 3,7 и тд.
А вот ток зависти уже от мощности вашего звонка, чем он будет мощнее тем больше тока он будет потреблять эта величина уже в Амперах (милиамперах или микроамперах) .
Проще всего объяснить разницу между напряжением и током на "водяной аналогии". А именно: напряжение - это напор воды, а ток (или, по-старому, "сила тока") - это количество воды, протекающее через поперечное сечение трубы в единицу времени. Например, на крыше дачи - бочка с водой, из которой вода подается для каких-то целей через шланг с краном. Если кран закрыт, вода через шланг не течет: напор есть, а струи нет. Чем выше бочка, тем сильнее напор. Если открыть кран, вода пойдет, и ее количество, вытекающее из конца шланга, будет зависеть и от напора (высоты бочки), и от диаметра шланга (это аналог электрического сопротивления провода). Кстати, количество воды, протекающее через сечение шланга в любом его месте, включая и выходное отверстие, всегда одинаковое. Так и ток одинаковый по всей длине проводника. Вместо бочки со шлангом можно взять в качестве примера водопровод в городском доме. В этом случае напор воды зависит от мощности насоса, подающего воду.
