В данной схеме сразу несколько ошибок. Двухтрубная схема подразумевает три трубы. Подающая труба должна идти от котла сразу к радиаторам. Её не нужно поднимать и лучше её опустить и вести рядом с обраткой в низу. Циркуляционный насос ставьте где удобнее обслуживать, главное выровнять длину трубы. Для каждого радиатора сумма длины труб "подачи и обратки" от котла должна быть одинакова. Поэтому и называют трёхтрубной. От ближнего радиатора к котлу самая дальняя обратка и наоборот, у дальнего радиатора самая короткая обратка. Регулировочные краны лишь позволяют корректировать температуру в комнатах. Даже одинаковые радиаторы имеют разную проводимость. Каждый радиатор подключается отдельно, от трубы подачи к трубе обратки по диагонали. "Подача" с "низу" "обратка" с "верху" позволит равномерно разогреть радиатор. Расширительный бак чтобы не "парил" поставить на обратке. Можно приобрести диафрагменный расширительный бак и сделать систему закрытой, установить манометр и воздушный клапан. Успехов, пробуйте.
Трудно как то понять, отопительно-варочная или обычная печь? Буду исходить из того, что вы имеете в виду русскую печь и дымоход у которово внизу полок с отверстиями для варки еды, а под ним топка.
Просто как Вы пишите "обычная кирпичная"-это и есть русская печь. В ней и варят и пекут и коптят и дом ей обогревают.
А тот приступок у дымохода конечно будет тоже греть, но с печью не сравнить. Особенно если дом из двух комнат. Печь надо ставить между комнат- топка на кухне, а большая часть в другой комнате. На ней и спать хорошо. А той варилкой две комнаты не отопишь.
Экономичней та, у которой кирпич толще и размер больше. Чем больше кирпича нагреется, тем тепло дольше держится.
Конечно может я и не понял, что Вы имели в виду под "отопительно варочной".
Хотела порекомендовать очень хорошее средство которым пользуюсь сама,это средство от компании Фаберлик,называется "средство для плит и духовок".Очень экономная.500мл.небо<wbr />льшое количество наливаете на губку и наносите на загрязненную поверхность,оставляе<wbr />те 10-15мин,затем выбираем губкой.У меня все всегда оттирается.цена приемлемая.
Труба где-то входит под стяжку и где-то выходит из-под нее, эти точки соединить виртуальной прямой.
Более точный способ - это приборное определение: с помощью пирометра или тепловизора, а также возможно применение ультразвукового расходомера, работающего без контакта с трубой.
Пирометром можно определить разность температуры на поверхности стяжки и нарисовать линию с наиболее холодной или наиболее теплой температурой поверхности стяжки в зависимости от того какая вода там проходит на данный момент. Тепловизор позволит увидеть на дисплее линию прохождения трубы при условии, что разность температур на поверхности стяжки будет заметной. Расходомер может помочь, если он может работать дистанционно и если ему позволит измерять расход его диапазон измерений.
Можно конечно сделать так, как вы предлагаете, засыпать эти 40 см песком, затем забетонировать. Но в комнате плитка как то не айс. Если только сделать пол из ДСП или подобного материала. Он будет прогреваться. Деревянный пол всё таки поприятнее, а если его отциклевать и пролачить, то получится очень даже ничего. Но под деревянный пол класть водяные трубы бессмысленно, так как дерево имеет малую теплопроводность и прогреваться не будет. Если вы хтите оставить деревянный пол, то надо его снять, засыпать эти 40 см не надо, так как пол должен вентилироваться снизу, а то быстро сгниёт.далее надо сделать черновой пол ниже верха лаг. Затем всё простелить пергамином. Далее плотно уложить утеплитель, потом опять пергамин. Теперь надо заново постелить пол. По периметру надо его запенить, затем установить плинтуса. Такой пол будет всегда комнатной температуры и холодным не будет.
