Видов схем отопления сейчас не мало. Но до сих пор вроде бы считается выгоднее и надёжнее "схема отопления на основе замкнутого контура из труб с жидкостью внутри" (вода или антифриз если система не функционирует несколько суток). Работает система при помощи циркуляции жидкости внутри трубопровода. Нагревается жидкость в специальном котле. Котлы бывают разных типов и работают на разном топливе (газ, дрова, электричество и другие варианты).
Для двухэтажного дома потребуется циркуляционный насос, что бы быстрее и равномернее распределить горячую воду по всем комнатам.
Ещё можно печь дровяную построить, камин, или обогревать дом конвекционным способом.Система конвекционного отопления может быть построена и по аналогии с водяным отоплением. Понадобится мощный электрический котёл и очень много электроэнергии и возможно придётся консультироваться с местной электростанцией, узнать хватает ли ей ресурсов и мощности подключить вас.
Самой удобной и выгодной схемой отопления в двухэтажном доме остаётся "жидкостная система обогрева".
Точной даты не существует, ибо каждый населённый пункт отапливается в зависимости от климатических условий.Решение принимают местные власти.Если раньше критерием было наличие температуры ниже +8 градусов в течении 5 дней, то теперь всё отдано на решение местных властей.
Наиболее выгодным является наружное утепление стен и потолка:
внутри помещений нормализуется температура, выравнивается влажностный режим,
утепление возможно произвести своими силами или с привлечением друзей и родственников.
в зависимости от выбора теплоизоляционного материала возможно проведение работ в любое время года.
один раз вложится ну утепление и не расходовать дополнительное топливо.
при модернизации системы отопления:
неизбежно подлежит замене источник тепла, заказать проект и согласовать с газовиками.
произвести расчет необходимого количества секций батарей или регистров.
даже при замене системы отопления в помещениях будет жарко, возможно образование влаги и вследствие промерзание стен, возникновение грибка, с которым сложно бороться.
работы может выполнить только специалист, которому нужно платить.
Вывод очевиден: утепление быстрее, дешевле, работу можно выполнить самому, работы проводятся только на улице.
Надо позвонить диспетчеру в свою управляющую компанию и они обязаны прислать слесарей, скорей всего у вас забился стояк или он завоздушен или кран на батарее забился, но слесарь если он трезвый то должен разобраться. А если не реагируют , то вызвать комиссию из теплосетей , у вас замерят темпиратуру в неотапливаемой комнате, по норме там должна быть темпиратура не ниже 16-18 градусов, а если ниже то вам должны пересчитать плату за отопление, но если ни чего не происходит то смело идите в прокуратуру и пишите заявление, тогда они сразу зашевелятся.
Юбка карандаш шьется на основе выкройки обычной двухшовной юбки. Разница лишь в том, что карандаш заужена по бокам и имеет шлицу на заднем полотнище.
Предлагаю сначала создать базовую выкройку двухшовной юбки. Нужно снять мерки объема талии, объема бедер, измерить длину будущей юбки спереди, сзади и по бокам. Поскольку юбка состоит из двух полотнищ, величину объема талии и бедер делим на два и получаем полуобхват. Условные обозначения на схеме:
ПОт – полоубхват талии;
ПОб – полуобхват бедер;
Дс – длина юбки сзади;
Дп – длина юбки спереди по средней линии;
Дю – длина юбки от линии талии сбоку.
Для свободного облегания нужно будет добавить 2 см по линии бедер (Пб) и 1 см по линии талии (Пт).
Заднее полотнище
Средняя линия
В верхнем левом уголке листа ставим точку Т и проводим из нее прямую вертикальную линию.
Линия низа юбки
По средней линии от точки Т откладываем отрезок, который должен быть равен мерке Дс – длине юбки от талии сзади. Ставим точку Н: ТН=… см. Теперь от точки Н проводим горизонтальную линию вправо.
Линия бедер
От обозначенной нами точки Т откладываем по средней линии заднего полотнища отрезок, который равен 1/2 мерки Дст – длине спины до линии талии минус один сантиметр. Ставим точку Б. Таким образом ТБ = Дст/2 –1 см= … см. При построении выкроек, как правило, расстояние до бедер от линии талии для всех размеров принимают равным 8-20 сантиметрам. От точки Б проводим горизонтальную линию вправо.
Переднее полотнище
Линия середины
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
От обозначенной точки Б откладываем по линии бедер отрезок, который ровняется мерке полуобхвата бедер вместе с прибавкой для свободного облегания. Ставим точку Б1. А теперь через точку Б1 проводим вертикальную линию, обозначив пересечение с линией низа буквой Н1. Вверх по вертикали от точки Н1 откладываем равный мерке длины переда отрезок и ставим точку Т1.
Линия боковых срезов
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 –1 см= … см.
От обозначенной точки Б откладываем по линии бедер отрезок, который ровняется половине мерки ПОб – полуобхвату бедер и прибавки для свободного облегания минус1 сантиметр. Ставим точку Б2. Теперь из точки Б2 проводим вертикальную линию, обозначив пересечение с линией низа точкой Н2. Вверх от точки Н2 откладываем длину юбки и ставим точку Т2.
Заднее и переднее полотнища
Соединив по линейке линии Т, Т2 и Т1 получаем линию талии.
Вытачки
На выкройке классической двухшовной юбки обычно делают три вытачки. При этом сумма растворов всех вытачек на юбке ΣВ равняется разности ширины юбки по линии талии и ширины по линии бедер: ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.
— Боковая вытачка
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.
Раствор боковой вытачки равняется половине ΣВ. Влево и вправо от точки Т2 откладываем по половине раствора и ставим точки т и т1, соединив их с точкой Б2. Делим полученные отрезки пополам и внутрь вытачки из точек деления ставим перпендикуляры, и откладываем на них по 0,5-1 сантиметру. Выточка должна быть выше линии бедер на 1-2 сантиметра. Плавными кривыми соединяем точки т и т1 с точкой, расположенной на 1-2 сантиметра выше линии бедер.
— Задняя вытачка
Тт2 = ПОб/4 –2 см= … см.
Вправо от точки Т откладываем по линии талии отрезок, который равняется 1/4 мерки ПОб – полуобхват бедер минус2 сантиметра. Ставим точку т2. Проводим от точки т2 до линии бедер вертикальную прямую линию. Вправо и влево от точки т2 откладываем по половине раствора вытачки. Выточка должна быть выше линии бедер на 3-4 см. Вогнутыми кривыми соединяем отмеченные на линии талии точки с точкой 3-4 сантиметра.
— Передняя вытачка
Т1т3 = ПОб/4 –1 см= … см.
Раствор передней вытачки равняется 1/6 ΣВ. Влево от точки Т1 по линии талии откладываем отрезок, который ровняется 1/4 мерки ПОб – полуобхват бедер минус1 сантиметр. Ставим точку т3. Проводим из точки т3 до линии бедер вертикальную линию. Влево и вправо от точки т3 откладываем по половине раствора вытачки. Выточка должна быть выше линии бедер на 6-8 сантиметров. По линейке соединяем отмеченные на линии талии точки с точкой 6-8 сантиметров.
Боковые срезы
По линии низа ширина заднего полотнища в прямой юбке ровняется ширине по линии бедер, расширенной – на 2-6 сантиметров больше. По линейке соединяем точки Б2 и Н3.
Ширина переднего полотнища в прямой юбке по линии низа ровняется ширине по линии бедер, расширенной – на 3-4 сантиметра больше. По линейке соединяем точки Б2 и Н4.
Теперь на базовой основе построим выкройку юбки-карандаш: сузим бока и сделаем шлицу:
По линии низа откладываем в стороны от линии бокового шва необходимую величину сужения, которая, в зависимости от длины юбки, вида ткани, технологии обработки и желаемого результата, составит от 1 до 2 сантиметров. От линии низа теперь проводим линии до точки, расположенной на 7-9 сантиметров ниже пересечения линии бедер с линией бокового шва. Поскольку линия низа к боковой линии должна подходить под прямым углом, корректируем ее с помощью лекала и треугольника.
Переднее полотнище юбки в остальных параметрах остается без изменений.
Модификация заднего полотнища зависит от способа оформления заднего разреза. Проще всего, не меняя заднее полотнище прямой юбки, кроме бокового сужения, просто подвернуть края разреза внутрь и обработать, чтобы получился V-образный вырез вверх ногами.
Но все же лучше в заднем разрезе оформить шлицу, а для этого нам нужно будет модифицировать выкройку заднего полотнища. Для шлицы нужен дополнительный припуск 8 сантиметров. Чтобы добавить припуск, заднее полотнище придется выкраивать двумя половинками, а затем соединять задним швом.
На правой половине заднего полотнища припуск складываем пополам, чтобы образовалась шлица шириной4 см. Припуск на шлицу на левой половинке полотнища просто подгибаем вовнутрь и обрабатываем.
После построения выкройки выкраиваем детали юбки из ткани, при этом не забыв про припуски 1,5-3 сантиметров на задний и боковые швы, 4-6 сантиметров для подгиба снизу, 4-6 сантиметров слева (длина 16-20 см) на встраивание застежки.
Детали обрабатываются сверху вниз. Сначала сметываем вытачки, приметываем к верхнему срезу поясок или корсажную тесьму, после чего примеряем юбку и окончательно определяемся с величиной боковых сужений.
Если все устраивает, стачиваем вытачки, стачиваем и обметываем боковые срезы юбки, обрабатываем застежку, верхний срез и шлицу. Низ подшиваем в самую последнюю очередь. Затем отутюживаем юбку и пришиваем петли.
в принципе лучше нижняя разводка плюсы этой разводки следующие 1.это меньшая потеря тепла за счет того что трубы не прокладываются по чердаку или под полом верхних этажей 2.можно распределить подачу тепла по квартирам 3.при аварии на верхних этажах можно не отключать нижние 4.все задвижки управления системой находятся в одном месте в подвале есть конечно и несколько недостатков 1. в 2 раза больше труб и расходных материалов 2.очень частое завоздушивание системы поэтому выбор за вами какую систему выбрать Выбор следует делать в пользу долговечности и эффективности и не экономить на мелочах.