Линолеум можно резать несколькими инструментами: большим канцелярским ножом, строительным выдвижным ножом(он более мощный), специальным ножом для линолеума и ножом для напольных покрытий (им режут линолеум, ковровые покрытия и др.). Ножи выбирают в зависимости от от толщины линолеума. Эти ножи можно купить в любом строительном магазине.
Перед тем как резать линолеум, его нужно раскатать и дать отлежаться с недельку, чтобы он выровнялся. Затем раскладывают линолеум, выравнивают и начинают обрезку от стены используя линейку. Если получатся небольшие неровности, то не страшно, плинтус всё скроет. А вот что бы в середине комнаты получился ровный стык, нужно чтобы края двух кусков линолеума легли друг на друга. Затем режем по линейке сразу два слоя. Стык получится идеальным.
Точно так же как на деревянный. Раскрутить, дать отлежаться, набить плинтуса. Однако есть нюансы.
Если пол бетонный – то он холодный. Если линолеум ляжет на неровную поверхность, то он тут же повторит все эти неровности. Неплохо бы выровнять пол перед укладкой. Для этого есть выравниватели полов или, хотя бы сделать бетонную стяжку. Главное, чтобы перепадов высот не было более 2 мм. Для выравнивания можно применить маячки на гипсовом клею. Бетонную стяжку делать из расчета песок/цемент 1:3. Залить, разровнять и дать хорошо высохнуть, чтобы влаги не было вообще.
Укладку линолеума проводить при Т не ниже 15 грд, и очень низкой влажности. Для приклеивания можно использовать битумную мастику, но если помещение типа стандартной комнаты, то не надо никаких клеев. Но из личного опыта скажу, что достаточно паропленки и положить прямо на нее. Будет гуд. Но чаще всего подкладывают древесную плиту или пенополистирол. Подробнее тут
К сожалению,идеального решения нет,если ножки мебели тонкие,при этом она имеет вес,из-за которого остаются вмятины,можно непосредственно под каждую ножку мебели положить жесткую декоративную пластину из дерева,пластика....Порой мебель стоит на одном и том же месте и ничего не заметно,а когда переставляешь ее,то приходится вмятины прятать под другую мебель.
Главная проблема здесь, на мой взгляд, заключается в:
- Удалении всей мебели из комнаты (иначе будет намного труднее, так как придётся её (мебель) перетаскивать из угла в угол).
- Выравнивании плоскости пола. Хорошо, если пол бетонный и без перепадов между плитами. Если пол неровный либо досчатый (волнами), то лучше всего его выровнять. Это можно сделать либо стяжкой по бетону (если перепад небольшой), либо настелив фанеру толщиной не менее 4-х мм на доски (ни в коем случае не ДВП, так как она прогнётся по всем имеющимся впадинам).
- Снятие плинтуса (при необходимости штукатурка низа стены в месте крепления плинтуса).
Отдельные пункты можно пропустить, просто я описываю идеальный процесс, на который не всякий решится по различным причинам.
<hr />
Далее покупаете сам линолеум необходимой ширины. Выбирать лучше толстый (около 3-х мм и толще; можно без ворсовой подкладки с нижней стороны - она несущественна при такой толщине). Такой линолеум не нуждается в "вылёживании".
Линолеум по ширине нужно брать вровень с шириной комнаты или с небольшим запасом - тогда не останется щелей между краем линолеума и стенами.
Кстати, в магазинах (уважающих себя) могут нарезать линолеум нужной Вам длины.
Расстилаете линолеум, подрезаете лишнее, прибиваете плинтус, расставляете мебель.
Не надо, и даже вредно. Из под линолеума не уходит влага, и в результате дерево преет. Надо делать нормальную стяжку (бетонную или наливные полы), и уже на них линолеум клеить. Фанеру настилают по той простой причине, что лень и дорого делать по технологии, ну или не всегда возможно (например в доме с деревянными перекрытиями). Но этот способ означает одно: человек сам себе создает проблемы с будущим ремонтом своего жилья. Ведь деревянный пол стоит под линолеумом лет десять, максимум пятнадцать (а затем нужно менять всё - и балки перерубов, и сами половые доски), а с вентиляцией до пятидесяти лет при наличии естественной вентиляции.
