Двери устанавливаются с петлевой стороны.
Выставляете по уровню и желательно по проему( если будут наличники)
А вторую сторону по замку и прилеганию полотна двери к колоде
Петли лучше всего заходящие друг в друга они не требуют врезки
Мы собираемся установить новую межкомнатную дверь и закрепить её самостоятельно. Для этого вам потребуются такие инструменты: ножовка по дереву и по металлу, стамеска, долото, молоток, сверла по дереву, крестовая отвертка. И так начинаем. Сперва закрепляем навесы на полотно двери. Применяем стамеску и долото с молотком. Петли должны быть равномерно распределены по грани полотна. Закручиваем саморезы отверткой. Затем собираем саму коробку на саморезы по бокам. Укладываем полотно в саму коробку, чтобы со всех сторон был зазор 3 мм. Отмечаем карандашом места врезки петель на коробку. Вырезаем и закрепляем саморезами само полотно к коробке. Внизу коробку скрепляем планкой на ширину полотна плюс зазоры по бокам. Устанавливаем все это в проем и закрепляем анкерами и быстрым монтажом. Устанавливаем распорки в количестве 3 штук. Берем баллон монтажной пены и задуваем между коробкой и проемом. Через сутки срезаем пену и шпаклюем неровности.
Для точной подгонки наличников лучше всего косой срез делать "по месту", т.е. не нужно добиваться строго 45 градусов на обоих углах, а лучше приложить детали и отметить место распила. Последовательность действий следующая. Сначала устанавливаются боковые наличники по отвесу. Затем устанавливается верхний наличник по уровню, причем его подсовывают под верхние концы вертикальных наличников. Все наличники должны быть отрезаны с запасом, длиннее на 20 мм.
Затем с помощью карандаша и линейки провести линию с угла на угол и по этой линии отрезать лишнее на всех деталях. Так детали точно совпадут.
Месяца два назад мне демонтировали старую дверь и установили входную металлическую дверь. Управилась с работой бригада из двух человек за 2 часа. Это с учетом расширения проема в несущей стене на 2 сантиметра с левой и правой стороны и регулировкой новой двери.
Думаю, что время демонтажа и монтажа зависит еще от самих монтажников! Ребята которые у меня ставили работали достаточно шустро без перекуров.
Кстати фото новой двери:
У большинства дверных доводчиков(наверное всех)есть два регулировочных винта. Эти винты регулируют размер отверстий для перетекания масла ,замедляющего движение двери .Один винт отвечает за скорость закрытия двери на на начальном,основном , более длительном периоде.второй выполняет главную работу-медленно "доводит" дверь до окончательного закрытия.экперементи<wbr />руя с вращением винтов добиваются нужного режима.Нужно настроить достаточно быстрое закрытие на первом этапе и медленную доводку на втором(для того ,что бы не будить соседей стуком ,например.При слишком сильном замедлении доводчик может может не закрывать дверь до конца.Нужно попробовать изменить длину штанги доводчика .О наличии её регулировки следует проследить при покупке.возможно неудачное расположение устройства.
Распространенное явление,когда доводчик настроен вроде бы на отлично ,а четкого срабатывания магнита не наблюдается . Тогда все дело в кривых ручках или неопытности домофонщиков.проверь<wbr />те отсутствие жвачки на магните и посторонних предметов меду дверью и косяком. Не у всех желающих попадать в подъезд есть ключи
Если домофон на двери с магнитным замком- проверьте ответную пластину магнита(расположена непосредственно на двери).Она при закрытии не должна располагаться под углом и иметь возможность слегка"болтаться"кре<wbr />плении . Скорей всего "мастера" не поставили "лишнюю" деталь -пружинную или резиновую прокладку между дверью и пластиной и в результате-пластина не прижимается к магниту всей поверхностью ,а упирается углом.
В нашем климате из-за разницы сезонных температур подобную настройку в некоторых случаях приходится проводить до двух раз в год(иногда чаще,в зависимости от "климата" в подъезде.)
