Обычно картофель можно собирать через два - три месяца после посадки. Все зависит от сорта картофеля. Бывают поздние сорта, которые вызревают больше ста дней. А бывают очень скороспелые, которые вызревают за сорок дней. Если вы хотите покушать молодой картошечки со своего огорода, то через две-три недели после цветения кустов можете спокойно собирать свой урожай. Если же вы собираетесь хранить картофель зимой, то дайте ему хорошо вызреть. Мы обычно копаем картофель когда кусты начинают высыхать. Это верный признак того, что картофель уже достаточно вызрел для долгого хранения зимой.
Семена свеклы многоростковые. Из одного семечка многих сортов свеклы обычно вырастает несколько растений, два, три, четыре, иногда даже больше, поэтому, если хотите получить свеклу нормального размера, а не одну мелочь, надо лишние растения удалять, можно оставить два или один росток. Вырванные растения можно посадить в другом месте, свекла вырастет нормальной, корнеплод не будет искривленным, как у морковки.
Есть сорта одноростковой свеклы, если посадите такой сорт, то прорывать посадки не надо. Сажать семена свеклы надо на расстоянии 15-20 сантиметров, чтобы было достаточно места для формирования корнеплода.
У меня, как и многих других садоводов, особого выбора нет, участок небольшой и все на нем уже давно расписано. Приходится сажать картофель не сплошняком, а отдельными грядками чередуя их с морковью, луком и огурцами. На следующий год грядки меняются местами. Единственное нельзя на месте картофеля сажать помидоры и перец или баклажаны, а все остальное пойдет. Кроме того, картофель относится к тем растениям, которые в принципе можно вообще не пересаживать на другое место, а просто вносить в землю необходимые удобрения. Это делается либо с помощью сидератов, например горчицы, или внесением органических удобрений. Лучший эффект дает разбрасывание свежего навоза осенью или перепревшего весной. Кроме того, не забываем, что азот и калий отвечают за массу клубней, а фосфор за их количество, так что эти удобрения также вносим непосредственно в лунки при посадке.
Для посадки розы выбирайте солнечное место, и желательно, чтобы оно было приподнятым над общим уровнем участка ( чтобы вода не застаивалась, иначе корни могут загнить), но в то же время место должно хорошо проветриваться, свежий воздух должен попадать. Подготовьте посадочную яму 60Х60Х60 см. Засыпьте её навозом, перегноем, добавьте комплексное удобрение. Налейте в яму воду до верха 2-3 раза. Когда хорошо всё пропитается, можно сажать розу, расправьте хорошо корни, всё свободное пространство засыпьте крупнозернистым речным песком, можно подсыпать ещё перегной. Проливайте водой, пока всё хорошо не осядет. Почву вокруг розы можно замульчировать.
Можно, но только при крайней необходимости, если ожидаемая польза от этого превзойдет возможный вред. Чтобы оценить пользу, надо знать причины необходимой пересадки, а вот вред оценить вполне можно. При пересадке неизбежно повреждение корневой системы, в итоге растению может не хватить питания для нормального развития листьев, побегов и завязи, с вытекающими отсюда последствиями в виде остановки роста, увядания, вплоть до полой гибели растения. Чтобы уменьшить риск, нужно постараться выкопать растение с как можно большим количеством "родной" почвы, стараясь не тревожить и не повреждать корни на максимально возможном расстоянии от стебля. Обкопать со всех сторон и поддеть снизу, как можно глубже. Аккуратно переместить в заранее подготовленную лунку и при необходимости слегка присыпать землей, сильно не трамбуя. По возможности, удалить часть листьев, побегов и завязи. И, конечно, не забывать о поливе.
