То что на автоматический выключатель питание приходит с низу, от этого суть не меняется. Ведь в случае короткого замыкания, он все равно "увидит" превышения токовой нагрузки и отключится. И ему совсем не важно направление тока. У нас на заводе, в подстанциях есть автоматы которые запитываются сверху, а так же есть в том числе и те автоматы что запитываются снизу. И здесь нет никакой переделки, так как шины заводские. Нам конечно приходилось все это разбирать в случай какой аварии, но все равно после ремонта устанавливали все на свои места. А еще в высоковольтных распред. устройствах стоят маслянные выключатели, что из себя представляют те самые автоматы, да только на напряжение свыше 1000 вольт. Так вот к этому масляннику напряжение может подводиться как сверху от шин, так же и снизу по вводному кабелю и суть защиты от этого не меняется. Особенно если взять во внимание секционный выключатель, так как в нем направление тока зависит от того, какая секция будет запитана и обычно через время перезапитываются на другую секцию.
Для большинства аккумуляторных батарей справедливо такое соотношение, что сила тока заряда примерно равна емкости батареи, деленной на 10. Т.е., если батарея имеет емкость 1А*час, то ее нужно заряжать током 100 мА в течение 10 часов. Уменьшение тока заряда только увеличит время заряда, а батарея получит за те же 10 часов меньший заряд, поэтому и разрядится быстрее, а не наоборот. Увеличение тока заряда может привести к нарушению ее химических процессов и также может повлечь уменьшение времени разряда. Поэтому заряжайте аккумуляторы правильно. Если из технических условий на батарею ток заряда неизвестен, то придерживайтесь указанного соотношения.
Стандартные номиналы автоматов: 10, 16, 25, 32, 40, 63А... Дальше смотреть смысла нет, т.к. для бытовых нужд они не подойдут. Теперь о проводке. Если дрм старый, совдеповской постройки, то скорее всего проводка алюминиевая на 2,5 квадрата, для нее допустимый длительный ток - 20А, если дом новый, то проводка медная на те же 2,5 квадрата - допустимый длительный ток 27А. Т.о. в первом случае автомат на 16А, во втором - на 25А.
Однако удобнее разнести разные участки квартиры по разным автоматам. Отдельно повесить освещение - вполне хватит 16А (разводку под него можно делать проводом 1,5 квадрата), отдельный автомат на 25А под сплит-системы (2,5 квадрата), отдельно по 32А для кухни и ванной (тут можно поставить провод на 4 квадрата), и 25А на остальные розетки в квартире (2,5 квадрата).
Как известно из начального курса Физики
Поэтому
220 Вольт × 32 Ампер= 7 040 Вт, что примерно равно 7 кВт
Лично я столкнулся с тем, что китайские защитные автоматы не срабатывали при перегрузке. Стоял автомат на 10 Ампер, возникло, фактически, короткое замыкание, а автомат не сработал. Как потом мне рассказывали инженеры с большим практическим опытом эксплуатации электроприборов, зачастую автомат на 10 Ампер срабатывает только при токе в 15....18 Ампер. Что очень плохо. Они мне посоветовали выкинуть вон китайский автомат, а купить французский Легранд или немецкий Шнайдер.
Лично я давно не работал с напряжением, но в 1990-е годы имел (непродолжительное время) допуск к напряжению свыше 1000 Вольт, хотя и не работал с таким высоким напряжением.
Таким образом, автомат на 16 Ампер можно поставить, если нагрузка не будет превышать 6...6,5 кВт, но при этом нужно после монтажа обязательно проверить, что подключив нагрузку около 8....10 кВт (при нагрузке 10 кВт ток должен быть 45 Ампер, провода должны быть толстыми не менее 4 квадратов из меди), обязательно автоматы должны сработать.
Это зависит от напряжения. Судя по всему это где то дома, сеть 220 вольт скорее всего. Так что 50*220=11000. 11 киловатт ограничения будут. Полностью включенная плита плюс свет дома примерно, говоря бытовым языком.
