Что будет, если ехать на непрогретой машине, зависит , в первую очередь, от водителя и от подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях. К примеру, автомобили прошлых лет, использовавшие в коробке передач нигрол, загустевавший при минусовых температурах, вообще с трудом можно было стронуть с места. А иногда даже вообще не удавалось без разогрева. Аналогичная картина была и с запуском двигателя в мороз. Современные же масла, особенно, если используются в соответствии с сезоном, позволяют легко запустить двигатель и начать движение почти в любую погоду. И прогревать двигатель следует только до того момента, когда он станет способен устойчиво работать и не глохнуть. У двигателей с электронным управлением ("инжектор") с этим вообще обычно нет проблем, можно начинать движение через несколько секунд после запуска. С карбюраторным двигателем несколько сложнее, но при наличии навыков тоже можно начинать движение практически сразу, поддерживая обороты двигателя с помощью педали газа и воздушной заслонки. При этом к преимуществам быстрого начала движения следует отнести то, что двигатель под нагрузкой прогревается гораздо быстрее, экономится топливо и время, уменьшается количество вредных выбросов. Только надо соблюдать основное условие: не давать двигателю работать на высоких оборотах, так как это может отрицательно сказаться на долговечности двигателя.
Все зависит от того как именно и какое авто вы собираетесь сдавать. Если это почасовая аренда для свадеб и прочих мероприятий, то безусловно стоит.
Другое дело если вы собираетесь отдать свою машину в аренду знакомым или же тем кто работает в такси...Вот тут нужно быть готовым к тому, что машину вам вернут в полностью убитом состоянии...А уж окупится ее капитальный ремонт с тех денег за которые вы ее будете сдавать или нет...Однозначно нет!
Часто пользуюсь услугами такси и сразу видно кто едет на своей машине, а кто на арендованной. Даже просто родственники которым дали в пользование авто, не говоря уже про друзей...У всех одна и та же фраза:" Я что дурак ее ремонтировать, она же не моя". А возвращают машину со словами, что так и было.При этом если обычно водители стараются объезжать ямы и колдобины, то эти гонят по ним как сумасшедшие, все равно ходовую ремонтировать не за их счет будут. Конечно можно заверить чуть ли не нотариально, акт приема машины в соответствующем состоянии и том что именно в нем ее и нужно будет вернуть, но на практике если это и работает, то я такого не встречала.
Ездить конечно можно, но стоит учесть то что зимняя резина предназначена для эксплуатации при температуре ниже +5С, а что произойдет если температура воздуха будет допустим +25С, а температура асфальтного покрытия +35С. А произойдет следующее, зимняя резина перегреется, что приведет к усиленному износу (читай разрушению), за летний сезон укатать зимнюю резину проще простого, и Вы ее выкинете и это в лучшем случае. Но главное наверно это безопасность - зимняя резина при летней езде увеличит Вам тормозной путь автомобиля, ухудшит управляемость, что влияет на скорость маневров, и конечно возрастет расход топлива, то есть Вам решать стоит ездить на зимней резине или нет, адекватен ли этот риск стоимости летней резины.
Вы забыли еще указать ряд характеристик - для чего масло(трансмиссионное или моторное, а может вовсе гидравлическое);какое масло(синтетика или минералка); для какой машины (дизель или бензиновая, грузовая или легковая); когда используется(зима или лето). Ну это я вообще-то придираюсь.
Хороший способ узнать какое масло лучше - заехать в сервис, занимающихся ремонтом ДВС, и спросить у мастеров - они подскажут(сам так делал). Брать можно любое фирменное масло - лишь бы не подделка была! От приобретения подделки не спасет даже покупка масла в магазине. Очень много подделывают сейчас масла лукойл - вот их не рекомендую.
Увеличение мощности двигателя – это, на сегодняшний день, целая наука! Существует масса способов, но основных – два. Увеличение объема двигателя и увеличение степени сжатия. Объем двигателя зависит от диаметра цилиндров и хода поршня, то есть необходима глубокая модернизация поршневой группы. Расточка цилиндров и замена поршней на подходящие по диаметру. Увеличение степени сжатия, чаще всего, сегодня достигается с помощью турбонаддува (принудительной подачи большего объема воздуха в цилиндры для сгорания). Еще степень сжатия можно увеличить за счет уменьшения камеры сгорания. Для этого необходимо занизить шлифовкой головку двигателя. На мой взгляд, способ довольно рискованный в плане неправильных расчетов. При ошибке можно спровоцировать касание клапанов к поршням и ослабление натяжки ремня или цепи ГРМ.
