Можно, конечно. Двуханодный стабилитрон - это два стабилитрона встречно включенные. Конструктивно не имеет значения - в одном корпусе они, или это два отдельных стабилитрона.
Нужно взять два стабилитрона, катодами друг к другу. Всё!
Берите смело два (одинаковых только) наиболее распространенных из современных 1N4743A или BZX55C13 - они и по точности напряжения стабилизации и по мощности превосходят КС213, так что хуже не будет! Или в общем-то любые другие на 13 вольт.
В комментарии увидел вопрос. 13 или 6,8 вольт. Конечно 13, почему: при одной полярности, стабилизировать будет один стабилитрон, другой работает просто как проводник. При обратной полярности, тоже самое только стабилизирует уже другой стабилитрон. Но один! Оба вместе при встречном включении стабилизировать не могут, думаю это поймете посмотрев внимательно на картинку. В одну сторону стабилитрон стабилизирует напряжение, а в другую - работает как диод в прямом включении - изображает из себя проводник, условно говоря, и в стабилизации напряжения не участвует. Хотя на нем, теоретически, падает напряжение на пол вольта или где-то около того... что повлечет за собой повышение стабилизируемого напряжения на это значение. Теоретически, потому что падение напряжения зависит от нагрузки, и на сколько это существенно - мы не знаем, не видя где стоит стабилитрон. обычно это совершенно не существенно, и предлагаю не заморачиваясь ставить на 13 вольт.
Могу дать лишь очевидную подсказку. Я сам , в свое время владел фирмой занимающейся изготовлением электроники , по этому со сдачей отходов содержащих благородные металлы знаком. Самое выгодное , это позолоченные выводы некоторых микросхем. Но дать вам конкретный ответ сразу на целый ряд вопросов , затруднительно. Надо определить что это за деталь. Затем ввести марку в поисковик. Если на эту деталь была ссылка о содержании драгметаллов , она обязательно всплывет. Специальных каталогов не существует , но каждая разновидность радиодетали , в оптовой упаковке , всегда сопровождалась листком с указанием нужных вам сведений.
Любые элементы, запаянные в печатную плату статики не боятся, если только Вы не наберете специально статического электричества и не полезете к выводам голыми пальцами. Печатные платы щетками не чистят. Для этого существуют кисточки и специальные растворы (привет из ЧИП ДИПа). В крайнем случае можно протирать спиртом. Непаяные элементы, особенно те, ножки у которых замотаны проволокой или закрыты фольгой, желательно трогать пинцетом с использованием заземленного антистатического браслета. Для особо придирчивых можно заземлить жало паяльника при пайке.
Смотря по каким критериям Вы хотите их группировать.
<hr />
Если по цвету, то можете группировать, следуя поговорке "каждый охотник желает знать, где сидит фазан".
Если по размеру, то можно так "квадратные со стороной 5 мм", "прямоугольные 20х10" и т.п.
<hr />
В большинстве случаев на складах, радиолюбители дома их сортируют примерно так:
- полярные, неполярные
- по электрическим параметрам: емкость, предельное рабочее напряжение
- габаритные размеры
- тип диэлектрика (для неполярных)
- фирма-изготовитель
- год выпуска.
Остальное на усмотрение.
Хотя можно придумать и свою систему - главное, чтобы найти быстро нужный экземпляр.
Одна из причин - наличие в них драгметаллов. Вспомните "бум" зелёненьких конденсаторов КМ из-за наличия в них палладия! 20 рублей за 1 грамм можно было получить! Во многих деталях также содержатся золото и серебро.