Скажем так, вам нужен источник постоянного тока на 12 В. Это может быть, например, автомобильный аккумулятор или соответствующий по мощности источник тока ~220 - > =12
Т.е. вольтаж и мощность. Мощность смотрите на ленте, почти наверняка это 30 Вт, значит, источник постоянного напряжения минимум 30 Вт на всю ленту. Лучше 40, про запас.
Если будете ленту резать - смотрите по мощности куска.
Если посмотрите схемы включения светодиодов, то во всех схемах стоят токоограничивающие резисторы. Исключение составляют только схемы питания светодиодов стабилизаторами токов. Их называют еще драйверами для светодиодов. Если включить светодиоды без ограничивающего резистора, то они скоро деградируют от перегрева. Если их включить последовательно, то выйдет один из цепочки. Вся цепочка перестанет гореть. При параллельном включении из строя будут выходить все поочередно. Теорию рассказывать долго. Если кратко, то в вашей схеме сопротивления нужны. Если его уменьшить, чтобы светодиоды горели поярче, то они проживут не долго.
Источник напряжения может являться и источником тока. Вы, наверное, хотели спросить в чем разница
или чем отличается стабилизатор напряжения от стабилизатора тока. Тут все просто. Сами названия говорят за себя. Стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение, то есть делает его стабильным (в определенных пределах) и не зависимым от величины нагрузки. А стабилизатор тока стабилизирует (в определенных пределах) ток и не зависит от изменения нагрузки. Светодиоды должны питаться током. Они так устроены. Это надо запомнить. Если вы спрашиваете про драйверы, которые используются в светодиодных лампах и светильниках, то они должны быть тОковыми. Изначально так и подразумевалось. Если говорили драйвер для светодиода, то подразумевали стабилизатор тока. А сейчас в продаже имеются светодиодные лампы низкого качества с "драйверами" без стабилизации тока. В лучшем случае это низкокачественный стабилизатор напряжения, а в худшем просто выпрямитель напряжения. Проверить это можно так. Если в цепи светодиодов подключен резистор, то скорее всего это устройство со стабилизатором напряжения и наоборот, если имеется последовательная цепь светодиодов без резисторов, то это скорее всего стабилизатор тока или "настоящий" светодиодный драйвер. Чтобы убедится точно нужно в эту последовательную цепь включить амперметр и замерить ток. Затем закоротить один светодиод в этой цепи. При этом ток не должен меняться. Все эти манипуляции делать нужно осторожно. Так как существуют драйверы без гальванической развязки сетевого напряжения. Такая схема может ударить током. Будьте осторожны в экспериментах!
Лампочка Ильича — в СССР разговорное название бытовой лампы накаливания, использовавшейся без плафона.
Словосочетание появилось после поездки В. И. Ленина в деревню Кашино в 1920 году по случаю запуска местной электростанции с разводной сетью, выполненной из старых телеграфных проводов. Первоначально понятие «лампочка Ильича» относилось к электрификации России (см. ГОЭЛРО), особенно сельской местности.
Классическая «лампочка Ильича» представляет собой бытовую лампу накаливания, патрон которой подвешен к потолку за провод (и свободно свисает). Плафон отсутствует.
Не сами светодиоды а некачественные системы управления ними.Сама по себе светодиодная лампа не несёт вреда зрению,если она сделана качественно.
В дешёвых лампах,чтобы снизить стоимость применяют примитивную схему управления.В итоге лампа имеет дикое мерцание.Обычным глазом его не заметить.Но если посмотреть на такую лампу через фотокамеру то можно увидеть чёрные горизонтальные полосы.Это и есть мерцание.Качественная лампа при свечении таких полос не имеет.
Факт это не доказан на 100% но если долго находиться под такими лампами то устают глаза,начинает болеть голова.Не у всех конечно но есть восприимчивы к такому миганию.Поэтому при покупке таких ламп включительно её и посмотрите на неё через камеру телефона.Если есть полосы ,то она годится максимум для коридора,ванной,туалета.Для спален,светильников и зал лучше брать лампы не мерцающие.
