К замечательному ответу Вл50 можно только добавить немного иллюстраций для наглядности. Дисторсия и хроматические аберрации проявляются на краях фотографий. В фотошопе можно немного уменьшить такие искажения с помощью соответствующих методик, а ещё лучше будет если фотографировать в формате RAW и обрабатывать изображение в RAW-конверторе, то влияние таких искажений можно убрать практически почти полностью.
Дисторсия проявляется в виде геометрических искажений на краях снимка, а хроматическая аберрации выглядят в виде цветных кантиков на изображении по краям снимков.
В объективе линзы. Всякие. Свет проходит сквозь объектив, но направление и характер его движения может меняться. В результате могут возникнуть искажения, из-за чего изображение, которое даёт объектив, будет в чём-то не соответствовать оригиналу. Какие-то объективы конструируют таким образом, чтобы искажения в итоге исчезли или по крайней мере были минимальны и легко корректировались в редакторах. Это возможно благодаря очень точным расчётам поверхностей линз, технологиям, дающим стабильные свойства оптического стекла, а также специальным низкодисперсным стёклам. Всё это стоит денег. Если объектив дёшев, то там, скорее всего, исправлением искажений не заморачивались. Но есть объективы, в которых искажения созданы преднамеренно. Например, "рыбий глаз".
Это - дисторсия. Геометрическое искажение. Слева исходный объект, далее так называемая подушкообразная дисторсия, справа бочкообразная дисторсия. Суть её в том, что линии, пересекающие оптическую ось объектива (ось и есть ось - по центру), остаются прямыми, а те, что не пересекают - могут выгибаться. Причём чем дальше от оптической оси (и центра изображения), тем искажение сильнее. Так получается из-за формы линз.
Это - хроматическая аберрация. Цветные полосы по границам веток на кропе фотографии. Помните в школе на физике проходили дисперсию света? Разложение в спектр с помощью призмы. На призму попадает обычный дневной свет, на выходе радуга. Почему так? Есть разные среды - воздух и стекло призмы. На границе сред свет преломляется. Причём свет с разными длинами волн преломляется по-разному, так и получается изображение радуги - последовательность лучей с разными длинами волн. В объективе то же самое. Свет из воздуха попадает на линзу и преломляется. Его мало того, что развозит в спектр, так этот спектр ещё и развозит по пространству. Луч шёл в объектив как иголка. Казалось бы, нарисует точку. Тык - и внезапно это целый веер, который и попадает на плёнку, матрицу или что там ещё. Вот и получается, что изображение-то получается, но один цвет немного вылезает в одну сторону, другой в другую. Это проявляется обычно на границах больших перепадов яркости, что и наблюдаем на примере.
Белые предметы можно фотографировать на любом фоне, даже на белом, поскольку он самый светлый и всегда притягивает взгляд.
Главное, чтобы свет был установлен или подобран так, чтобы передать форму предметов, а фон не был слишком пестрым, чтобы предметы на нем не потерялись.
для того ,чтобы получить хорошее фото звездного неба, мастера советуют приобрести: а)полноформатную технику известных брендов,объектив с топовыми моделями линз,обеспечивающих максимальную разрешающую способность при полностью открытой диафрагме.При всем этом оговариваются,что звездное небо можно снимать и другими фотоаппаратами.Фотографировать лучше
всего широкоугольным объективом.
б)штатив,лучше всего из композитных материалов,он легче.Требования - должен выдерживать вашу технику,желательно с уровнем,для установки горизонта.
в)фотовспышка для фотографирования переднего плана(используется не всеми мастерами.
г)программируемый спусковой тросик позволяющий фотографировать не прикасаясь к аппарату,выставлять выдержки любой продолжительности,делать снимки через определенное время.
При фотографировании звездного неба необходимо учитывать прозрачность воздуха,которая зависит от следующих факторов:высоты над уровнем моря;близости экватора(чем ближе,тем прозрачнее);отсутствия дымки(лучше всего снимать после осадков)избегать засветки неба от освещения городов и поселков;снимать в ясную безоблачную погоду.
Для статичного фотографирования нужно запомнить "правило 600"
Если это число разделить на фокусное расстояние (в 35мм эквиваленте)объектива ,получим максимальную выдержку,при которой звезды останутся точками.При найденной выдержке полностью открываем диафрагму и подбираем светочувствительность,при которой
фотографирование треков
требует длинных выдержек,от минут до нескольких часов.Выдержку рассчитывают из личных предпочтений,длины полос оставляемых звездами на снимке,личного опыта.Треки звезд можно снимать двумя способами:при длинной выдержке и серией непрерывнойфотографий,с последующей обработкой вкомпьютерных программах.
У каждой девушки свои удачные позы для фотографий - одной идет наклон головы набок, другой наоборот лучше держать ее прямо, одна хорошо получится если будет сидеть, а другой лучше стоя фотографироваться. Так же это зависит от особенностей внешности - удачным считается фото, подчеркивающее достоинства модели, и скрывающее недостатки. Так же важен и фон - лучше если он будет разным, красивым, интересным, согласитесь, не очень интересно просматривать 40 фотографий на кровати/кресле/около зеркала, лучше разнообразить места - выйти на улицу, погулять по городу, сделать снимки на природе или на фото архитектуры. Много интересных поз для фотосессии можно найти в журналах, а так же в интернете, просматривая фотосессии моделей и звезд. Правда там часто попадаются пикантные фотографии, где звезды полуголые, но Вам раздеваться не обязательно. Приведу пару интересных и удачных на мой взгляд примеров тут:
