У разной мульчи разные задачи, от этого и зависит метод и способ применения её.
Наиболее распространен способ мульчирования для облегчения при выращивании плодов и овощей, тут главное сохранение влаги подольше, отсутствие сорняков и превращение затем мульчи в перегной, подкормка этих же грядок, повышение урожайности и в дальнейшем. Поэтому под растения можно подкладывать свежие сорняки, сухую траву или сено, опилки (но обязательно пропитанные азотными удобрениями, например навозной жижей или мочевиной, иначе опилки только вред принесут, забрав азот из почвы и погубив растения). Если слой мульчи более 7 см, никакая подкладка не нужна, сорняки не пробьются, а вот если меньше, то придется позаботиться о геотекстиле, но тогда по осени, убрав урожай, придется и геотекстиль достать.
Иногда просто расстилают черный спанбонд (агроволокно) на грядке, разрезают крестом в местах посадки кустов земляники, края пришпиливают или прибивают к деревянному каркасу. Здесь главное - исключить контакт ягод с землей и их гниль.
А вот у декоративной мульчи совсем другие задачи: она должна сохранить свои декоративные свойства подольше, даже под декоративные камушки или отсев гранита нужно проложить геотекстиль или полиэтилен, проколотый иглами для отвода воды, иначе через пару лет всюду сорняки прорастут. Особенно внимательно следует отнестись к щепе, она при гниении увеличивает кислотность почвы, а это нравится только хвойным растениям, поэтому и отвод воды для щепы обязателен.
Если верхушки у малины подвяли и это признак их повреждения личинками стеблевой малинной мухи. Данный вредитель ест молодой побег изнутри и их движение идет с верху и ниже до самой земли. С данным вредитель возможно справиться механическим путем. При начальных признаках этой проблемы обрезать стебель до поврежденного участка и его необходимо сжечь и чем раньше это будет проделано, тем лучше для растения. Смородина тоже может подвергнуться атаке изнутри, личинки насекомых тоже могут ее повредить. Тут вредитель смородинная стеклянница. Взрослая особь это маленькая и безобидная бабочка, но вот ее личинка способна причинить значительный вред смородине. Если ветка повреждена то необходимо ее удалить и рассмотреть срез, на срезе должна быть лишь здоровая древесина. Если есть темный ход, то необходимо обрезать еще ниже. Обрезкой этого вредителя победить не удастся и когда идет рост молодых побегов после цветения смородины надо провести 2-ве обработки используя препараты против насекомых и с паузой в 5 дней.
В принципе смородина и крыжовник растения антогонисты, они выделяют в почву угнетающие друг друга вещества.К тому же у них разные требования к освещению, солнечной радиации, поливу. Крыжовник лучше всего посадить рядом с иошей. Он для нее опылитель.
Ранней весной, в период цветения рекомендуется применять азотные удобрения из расчета примерно 40 г мочевины на 1 кустарник. По мере роста растения данную норму понижают примерно до 25 г. Бывалые садоводы советуют удобрять смородину, употребляя натуральные компоненты, а среди них, например, дрожжи и хлебная брага. Рецепт: взять около 0,5 кг пивных дрожжей на 10 литров воды. Потом дрожжи растворяют и на ведро прибавляют приблизительно 50 г сахара. Подобным образом, легко получить брагу, и полученным раствором растение поливают.
Наверное главное тут все-таки удобство сборки смородины и ее последующей переработки. например, я черную смородину пускаю исключительно на варенье и потому собираю ее отдельными ягодами - так меньше потом мороки с перебиранием. К тому же черная смородина отлично отрывается, а если переспеет, так и вовсе норовит сама осыпаться, чего конечно допускать не следует.
Красная смородина - другой случай. Ее очень тяжело собирать отдельными ягодками, они мелкие и очень легко давятся, к тому же крепко сидят на веточке. Ее я собираю всегда веточками и ни разу после этого кустик смородины не жаловался на такое отношение. Напротив, плодоносит очень обильно год за годом.
Но если требуется куда-то везти смородину в жару, лучше любую смородину собирать веточками - так они лучше сохраняться, не помнутся, и не потекут.
