Вопрос не совсем понятный, можно только догадываться о каком "поте" речь, неизвестно какой холодильник, в какой местности живет автор вопроса.
Если брать обычный холодильник, то первая причина появления конденсата на внутренних поверхностях - неисправное уплотнение двери холодильника, отстало, отклеилось и т.д.
Если холодильник no frost, то причина скорее всего в неисправности автоматики или отключении вентиляции внутри холодильной камеры.
В любом случае необходимо сервисное обслуживание, если холодильник не на гарантии, то мастер может приехать на дом и скорее всего устранит неисправность.
Шум при работе мотора или грохот при его остановке уже первые нотки что мотор медленно умерает, но умирать он может 1 день а может и 10 лет.
Так же если у вас в электросети постоянные скачики и отключение электричества то мотор может повредится и начать очень сильно греться но отлично и безшумно работать, только вот вместо холодильника у вас выйдет инкубатор.
Часто выходят из строя пусковые реле, такие черные коробочки установленные рядом с электромотором.
"Умные" холодильники часто страдают поломкой мозгов и перестают работать.
У старых холодильников, у тех которые имеют термореле которым можно регулировать температуру, бывает подгорание электроконтактов этого самого термореле.
Ну и если вы ножем или отверткой отколупывали лед в морозилке и проткнули радиатор и весь газ вышел, то придется вызвать мастера заменить радиатор и перезаправить газ. Так же бывает что холодильник опирается задней стенкой на которой расположен охладительный радиатор и со временем перетирает трубку.
Если дело происходит не с холодильником а с морозильной камерой то никогда не закладывайте в морозилку темлыми продуктами более чем на 40% всего обьема. Можете угробить мотор. Тоесть вы приехали с рыбалки и загрузили в морозилку свежепойманную рыбу, 3 ячейки из 10. Морозильная камера будет долго промараживать, бесперебойно работать приводя к перегреву электромотор.
В любом случае нужен вызов мастера и осмотр. Но если вы мастер на все руки то можете вполне все починить самостоятельно просмотрев пару видеороликов на ютюбе и раздобыв нужные детали и инструмент.
Вместо фреона , в современных холодильниках, используют изобутан, а это и есть газ. Даже не представляю что надо делать что бы пробить трубку, Вы этого добились. Работа это дорогая, трубку надо запаять, после этого охлаждающий газ залить заново, работа такая производится в мастерских, туда и звоните, давать номер телефона , в моём городе, наверное нет смысла, ищите мастерскую в своём.
По той куцей информации, которую Вы дали, невозможно прийти к какому-либо заключению. Но мне приходилось пару раз сталкиваться с такой ситуацией со старыми (ещё советскими холодильниками). Дело вот в чём. Электродвигатель компрессора имеет две обмотки. Чтобы он вращался, должны быть включены обе обмотки. Вращающийся двигатель обладает достаточным индуктивным сопротивлением, поэтому номинальный ток небольшой. Одна обмотка включается непосредственно, а другая через особое электромеханическое реле. Вот на этом реле подгорели (окислились) контакты, и реле не срабатывало (не обеспечивался контакт) и вторая обмотка не включалась. А когда включена только одна обмотка, двигатель не вращается, индуктивное сопротивление не возникает. А омическое (активное) сопротивление обмотки мало, и через неё протекает слишком большой ток. Он быстро нагревает нагреватель теплового реле, и тепловое реле отключает подачу питания. Через несколько секунд (30-120 секунд) тепловое реле остывает, питание подключается, и холодильник вновь хочет включиться. Но поскольку электромеханическое реле не обеспечивает контакт, и ток через вторую обмотку не идёт, всё повторяется заново.
<hr />
Если у Вас холодильник старый, и ситуация такая, как я описал, Нужно ремонтировать (или заменить) это электромеханическое реле. Ну а если всё не так, как я описал, то опишите подробнее, что и как.
Автокондиционер работает в экстремальных условиях для холодильных установок (тряска, перепады температур, воздействие жидкостей), в связи с этим заварить трубки с фреоном не получается, остаются только гайки, которые чуть-чуть, но фреон пропускают. Резиновые детали (шланги, прокладки) от постоянного изменения температуры под капотом постепенно рассыхаются, трескаются. Сальники теряют свою эластичность. Из-за этого идёт разгерметизация системы трубок кондиционера.
