Вздуваются они обычно не от газов, а от разбухания пакета пластин при сильной сульфатации. Впрочем, иногда клапаны просто засоряются.
Проще простого. Зажимы зарядного устройства присоединяете к контактным клеммам аккумулятора в соответствии с полярностью (плюс к плюсу, минус к минусу). Затем включаете зарядное устройство в электрическую розетку. Зарядка занимает несколько часов. По окончании на ЗУ загорается лампочка. Отсоединяем сначала ЗУ из розетки, потом - клеммы аккумулятора (но не наоборот). Всё. На старых моделях аккумуляторов требовалось еще перед зарядкой открыть отверстия для электролита, на современных это не требуется. Важно не оставлять аккумулятор на зарядке дольше, чем нужно, это для него вредно.
Если у вас телефон какой-то нестандартный с особенным разъемом, то лучше иметь с собой свой шнур с USB. Девайсы с USB есть практически везде. Аутентичность зарядника в данном случае не важна.
Также для этого существуют Power-bank устройства - что-то вроде внешнего аккумулятора, к которому можно подключиться, если рядом нет розетки. Они бывают позаряжаемыми от сети, бывают на солнечных батареях, цена зависит от емкости. Более дорогие модели дают больше процентов заряда, бюджетные варианты позволяют продлить работу ненадолго. Обязательно нужно следить за тем, чтобы сам powerbank был заряжен, ну и конечно же минимизировать расход энергии телефона - отключить ненужные программы и фоновые действия типа геолокации и поиска wi-fi. Лучше всего экономит заряд снижение яркости экрана.
Нет, он уже непригоден к эксплуатации. Подключать к зарядному устройству вздувшийся аккумулятор нельзя, он, вообще, может взорваться. Там все пластины уже посыпались, скорее всего. Слава Богу, что он не взорвался в машине! Аккуратненько тащите его в утиль, или на приемку, что-то доплатить, и купите новый. У нас, на Украине, так делают. К примеру, 60-ти Амперный АКБ, б/у, неработающий, можно сдать за 210 грн, это получается - 3.50 грн за ампер. Хороший новый аккумулятор, типа Весты, Форсе, Мутлу, можно приобрести за полторы тысячи, а если сдать свой старый, то, получится дешевле. Можно потрусить соседей, если им не нужны старые аккумы, заберите, Вам, новый, может достаться и задаром, если на собирать штук пять.
Никель-металлогидридные аккумуляторы (неважно, АА или ААА) желательно заряжать током, равным 1/10 от емкости аккумулятора. Заряд завершают, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 1,40 В. Это, когда вручную. Автоматические зарядные устройства для окончания заряда используют дельта пик, который "работает" при гораздо больших токах заряда (от 1/3 емкости аккумулятора). Дельта пик -- это незначительное падение напряжения (около 30 мВ) в конце заряда. Процессор отслеживает это падение и прекращает заряд. И еще. Прежде, чем заряжать группу аккумуляторов, нужно привести их ЭДС до одинакового значения. Разрядите все аккумуляторы до напряжения ЭДС = 1 В. Было бы неплохо измерить внутреннее сопротивление каждого аккумулятора, возможно, один или несколько аккумуляторов имеют недопустимо большое внутреннее сопротивление, отсюда и 22 вольта при 0,2 А. Выявить дефектный аккумулятор при последовательном соединении можно, измерив во время зарядки напряжение последовательно на всех аккумуляторах. На "больном" аккумуляторе будет завышенное напряжение.
То, что делает ваш АйМакс, -- это, конечно же, бред какой-то. Напряжение заряда не может быть меньше ЭДС аккумулятора. Попробуйте протестировать зарядку на одном аккумуляторе, желательно серьезной фирмы.
И напоследок. Не стоит верить надписям на аккумуляторах. Зачастую реальная емкость новых аккумуляторов составляет в лучшем случае половину от заявленной.
